เล่นพนันออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า เกมส์พนันออนไลน์ เว็บเกมส์ยิงปลา

เล่นพนันออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า แนวคิดเรื่อง “ครอบครัว” คือหัวใจสำคัญของภาพลักษณ์ของวาฟเฟิลเฮาส์ทั้งภายในและภายนอก บริษัท ยังคงเป็นเจ้าของโดยครอบครัวของผู้ร่วมก่อตั้ง Joe Rogers Sr. เพลงแรกที่ออกโดย Waffle Records ซึ่งเป็นค่ายเพลงของ บริษัท เรียกว่า ” Waffle House Family ” (1984) มี

ข่าวคราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ใช้วันหยุดและถ่ายรูปคริสต์มาสที่บ้านวาฟเฟิลเรื่องราวดีๆของอเมริกานาและการอยู่ร่วมกัน ฝ่ายบริหารอ้างถึงคนงานของพวกเขาในฐานะครอบครัว – “ในฐานะครอบครัววาฟเฟิลเฮาส์ เราทุกคนล้วนร่วมมือกัน” Ehmer เขียนไว้ในอีเมลแจ้งผู้จัดการหน่วยเกี่ยวกับการลดค่าจ้างของผู้ดำเนินการย่าง

แต่สำหรับพนักงานรายชั่วโมงบางคน แนวความคิดหลักเรื่องครอบครัวนั้นพังพินาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่ผ่านมาครึ่ง เนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้ต้องแบกรับภาระที่เจ็บปวดและขัดแย้งกันเป็นพิเศษในการต้องเสี่ยงสุขภาพเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยไม่ได้รับ ชั่วโมงเพียงพอหรือจ่ายเงินเพื่อทำเช่นนั้น

“ฉันทุ่มเทเวลาและทุกอย่างให้กับบริษัทนี้มามาก” เคย์ลา เล่นพนันออนไลน์ ผู้ซึ่งทำงานให้กับวาฟเฟิลเฮาส์มาหกปีกล่าว เธอทำงานในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาส (ถือว่าเป็น “วันหยุด” โดยพนักงานถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถโทรออกจากกะตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องเผชิญกับการเลิกจ้าง) และภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งโดยทั่วไป

แล้วทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากัน โดยที่พนักงานอธิบายว่าต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากที่จะช่วย ออกจากเพื่อนร่วมงาน) เสี่ยงชีวิตในสภาพอากาศเลวร้ายและสละเวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงวันหยุดเพื่อที่เธอจะได้เลี้ยงดูครอบครัวของคนอื่นๆ ที่ Waffle House “ฉันผิดหวังมาก … ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนน้อยลง” เธอกล่าว

ครอบครัวที่มีสุขภาพดีและทำงานได้ดีต้องการการเสียสละซึ่งกันและกันอย่างมากหรือไม่? จากประสบการณ์ของเจมี่ เมื่อนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงพายุเฮอริเคนแมทธิว มีหลายครั้งที่รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกัน สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช็ดน้ำตาของความคับข้องใจของกันและกัน และบอกกัน

และกันว่า “ไม่เป็นไร เรา กำลังจะทำสิ่งนี้” แต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญนั้นไม่เหมาะ: ผู้จัดการ ครอบครัวที่ทำงาน ขับรถไปรับพนักงานและพาพวกเขาไปทำงานอย่างไม่ลดละ แม้พายุจะโหมกระหน่ำและไม่มีใครต้องการเข้าไป “มันเป็นเรื่องบังคับ” พวกเขากล่าว . “ฉันได้ทำงานทุกภัยธรรมชาติเดียวเพราะพวกเขาได้ทำให้ฉันรู้สึกผิด และไม่มีการจ่ายเพิ่ม”

“อย่านั่งตรงนั้นและบอกฉันว่าคุณมีแนวคิดหลักเกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งแรกที่คุณทำคืออย่าดูแลครอบครัว”

แล้วก็มีครอบครัวจริงๆ — พ่อแม่ คู่สมรส และลูกๆ ที่พนักงานเลิกลาพักร้อนหรือออกไปทำงานในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เฟียร์ริงตันบรรยายถึงครอบครัวของเธอเอง: สามีที่เป็นโรคประจำตัว ลูกหกคน สามคนยัง

เป็นลูกและอยู่ที่บ้าน Fearrington รู้ว่าเธอสามารถนำเชื้อ coronavirus กลับบ้านได้ เธอจึงดูแลบ้านของเธอ “เหมือนโรงพยาบาล” ทุกครั้งที่เธอกลับจากที่ทำงาน “พระเจ้าห้ามถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรา มันจะทำลายรากฐานของครอบครัว มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะต้องเสียสละสิ่งนั้น การตัดสินใจนั้นไม่ยุติธรรม” เธอกล่าว

“อย่านั่งตรงนั้นและบอกฉันว่าคุณมีแนวคิดหลักเกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งแรกที่คุณทำคืออย่าดูแลครอบครัว” เฟียร์ริงตันกล่าวต่อ “ถึงคราวที่พวกเขาจะก้าวขึ้นไปบนจานคริสต์มาสและเลี้ยงดูครอบครัว เราทำได้ คุณทำได้ ดูแลคนของคุณในแบบที่พวกเขาดูแลคุณ”

แน่นอน วาฟเฟิลเฮาส์อยู่ไกลจาก บริษัทเดียวที่คนงานประสบปัญหาในช่วงการระบาดใหญ่นี้ เฟียร์ริงตันรู้ดีว่า: “ฉันไม่ได้พยายามจะบอกว่าใครเป็นคนที่แย่ที่สุดในโลก … นี่ไม่ใช่แค่บ้านวาฟเฟิลเท่านั้น นี่คือทุก บริษัท ที่นั่น”

แต่นี่เป็นช่วงเวลาที่หายากเมื่อคนงานสำคัญซึ่งมักใช้แรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกปฏิบัติโดยมองไม่เห็น – แคชเชียร์ร้านขายของชำ , พนักงานส่งของ, พนักงานสุขาภิบาล, พนักงานขนส่ง, ผู้ให้บริการดูแลเด็ก – พบว่าตัวเองอยู่ในความสนใจของสาธารณชนพร้อมประกาศเป็นวีรบุรุษ และถูกประณามให้ทนทุกข์ในฐานะ

เหยื่อของระบบที่ไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาล การรักษาพยาบาล การหยุดเช่า หรือมาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้ชีวิตของตนตกอยู่ในอันตรายได้ เว้นแต่เป็นการบีบบังคับทางเลือกของความสิ้นหวัง นั่นคือสิ่งที่พนักงานอย่าง Fearrington ต้องการชัดเจน: “เราไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย รัฐบาลทำให้เราผิดหวัง งานก็ทำให้เราล้มเหลว ผู้คนพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องและอยู่บ้าน จริง ๆ แล้วคุณจะถูกสาปถ้าคุณทำ ถูกสาปถ้าคุณไม่ทำ”

ถึงตอนนี้ พนักงานของ Waffle House บางคนรายงานว่าชั่วโมงการทำงานของพวกเขาค่อยๆ เริ่มกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากพนักงานของพวกเขาลดน้อยลงเนื่องจากเพื่อนร่วมงานยื่นขอการว่างงานหรือลางานโดยสมัครใจ และเมื่อมีลูกค้าออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น Liv ซึ่งหน่วยยังปิดอยู่ ได้พบกะที่บ้านวาฟเฟิลอีกแห่งในออเบิร์น เจมี่ หลังจากลาพักงานช่วงสั้นๆ ได้กล่าวว่าในพื้นที่ของตน “มีคนจำนวนมากถูกปล่อยตัวไปจน [พวกเขา] กลับมาได้ชั่วโมงที่เหมาะสม” ใกล้เคียงกับจำนวนชั่วโมงที่พวกเขาทำงานก่อนเกิดโรคระบาด

วาฟเฟิลเฮ้าส์ยังได้รับการติดพันกลับไปที่รูปร่างหน้าตาของ“ปกติ” ในบางรัฐเช่นจอร์เจียและเทนเนสซีซึ่งมีข้อ จำกัด ผ่อนคลายเกี่ยวกับธุรกิจในความพยายามที่จะเปิดเศรษฐกิจ – ความพยายามที่แอตแลนติกของอแมนดาครุ่นคิดเรียก “การทดสอบโรค ในรัฐที่สามารถผลักดันคนของพวกเขาได้ไกลแค่ไหน” แผนของจอร์เจียที่จะเปิดรับการออกแบบโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยโจโรเจอร์ส III, รองประธานบริหาร

วาฟเฟิลของบ้านที่บลูมเบิร์กรายงาน (CEO Ehmer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจของประธานาธิบดี Donald Trump สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้ปรึกษากับผู้ว่าการรัฐจอร์เจีย Brian Kemp ก่อนการประกาศเปิดประเทศในวันที่ 20 เมษายน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ BossบอกกับAtlanta Business Chronicle )

ประมาณ 330 วาฟเฟิลเฮ้าส์ในจอร์เจียและ 70 ในรัฐเทนเนสซีเพิ่ม จำกัด รับประทานอาหารที่ร้านในการให้บริการในวันที่ 27 เมษายนต่อบลูมเบิร์ก ร้านอาหารเหล่านั้นได้ลดความจุที่นั่งลงครึ่งหนึ่งและใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเช่น กำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ คัดกรองพนักงานก่อนทุกกะ ใช้เทปทำเครื่องหมายระยะห่างทางสังคมบนพื้น การใช้เมนูแบบใช้แล้วทิ้ง รหัส QR สำหรับเมนูดิจิทัล หรือเมนูฆ่าเชื้อหลังการใช้งานแต่ละครั้ง และใช้เครื่องเงินม้วนหรือภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

แต่คนงานบางคนยังคงแสดงความวิตกเกี่ยวกับความคิดที่จะเปิดให้บริการรับประทานในร้านอีกครั้ง “ฉันคิดว่าตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยพอ ตามจริงแล้ว ฉันคิดว่าเราควรต้องใช้หน้ากากเพื่อเข้าไปในร้านอาหาร” Liv กล่าว

เจมี่ซึ่งเพิ่งสูญเสียสมาชิกในครอบครัวสองคนจากโรคโควิด-19 ได้แสดงความกังวลที่คล้ายกันเกี่ยวกับการเปิดให้บริการรับประทานที่ร้านในเซาท์แคโรไลนาอีกครั้งในวันที่ 12 พฤษภาคมว่า “ฉันกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันคิดว่ามันเร็วเกินไป ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพครั้งที่สองถ้าคุณเปิดใจเร็วเกินไป”

บางคนเล่าถึงความรู้สึกที่ถูกหักหลังโดยบริษัทที่พวกเขาอุทิศเวลาหลายปีเพื่อให้มุมมองที่มีต่อนายจ้างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจเพิกถอนได้

ในการส่งข้อความภายในถึงพนักงาน Ehmer ได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามสำหรับคนงานที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากชั่วโมงการทำงานที่ลดลง การตัดค่าจ้าง และความเสี่ยงจากการเปิดรับ ในขณะที่ยังคงดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น “พวกคุณทุกคนเป็นพลังบวกในช่วงวิกฤตนี้ และผมขอขอบคุณพวกคุณทุกคนสำหรับความแข็งแกร่ง ความเมตตา และความภักดีต่อบริษัทและต่อกันที่เหลือเชื่อของคุณ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อป้ายเหลือง” เขากล่าวในวิดีโอเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ส่งไปทั่วบริษัท

ปรัชญาของ Waffle House มาจากคำพูดของผู้ร่วมก่อตั้ง Joe Rogers Sr. คือ “เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหาร… เราอยู่ในธุรกิจ People” ตามที่ Fearrington กล่าวว่า “เราเห็นผู้คนมีส่วนร่วม เราเคยเห็นคนมาหลังจากงานศพ เรามีประจำ; เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา เรามีความสำคัญในชีวิตของคนเหล่านี้”

แต่คนของบริษัทเองต่างหากที่เห็นได้ชัดว่าเป็นคนละเรื่องกัน บางคนเล่าถึงความรู้สึกที่ถูกหักหลังโดยบริษัทที่พวกเขาอุทิศเวลาหลายปีเพื่อให้มุมมองที่มีต่อนายจ้างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจเพิกถอนได้

“ตามจริงแล้ว วิธีที่ฉันได้รับการปฏิบัติระหว่างทั้งหมดนี้ ฉันไม่คิดว่าฉันอยากกลับไปด้วยซ้ำ” เคย์ล่ากล่าวในเดือนเมษายน หนึ่งเดือนต่อมาในเดือนพฤษภาคม เธอลาออกโดยทำตามคำทำนายที่เธอได้ทำไว้เกี่ยวกับวาฟเฟิลเฮาส์ในช่วงต้นของการระบาดใหญ่: “ฉันรู้สึกเหมือนว่าพวกเขากำลังจะสูญเสียผู้คนจำนวนมากหลังจากพูดและทำเสร็จแล้ว”

NSที่สิ้นเดือนเมษายน คนงานไม้ผล 71 คนในสวนผลไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตันตอนกลางของรัฐวอชิงตัน ได้รับการทดสอบสำหรับ COVID-19 ไม่มีผู้ใดแสดงอาการใดๆ ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยกเว้น 4 รายที่มีอาการไอเล็กน้อย แต่กว่าครึ่งได้รับการทดสอบในเชิงบวกและฟาร์มกลายเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการยืนยันว่าติดไวรัสในหมู่คนงานเกษตร

แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนงานของผู้เข้าพักจากเม็กซิโกที่ถูกนำตัวไปยังรัฐที่อยู่ภายใต้โปรแกรมวีซ่า H-2A เชื่อกันว่าพวกเขาติดเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ แม้ว่า Stemilt Ag Services ซึ่งเป็นนายจ้างของพวกเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในนายจ้างด้านแรงงานเกษตรรายใหญ่ที่สุดของรัฐ ได้ใช้มาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อลดความเสี่ยง

ในขณะที่คนงานในฟาร์มมีความเสี่ยงต่อ COVID-19เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่และการทำงาน จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการทดสอบในเชิงบวกสำหรับไวรัส สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สนับสนุนด้านแรงงาน กรณีของ Stemilt ส่งสัญญาณว่าไวรัสอาจแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่าที่มีรายงาน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus ในการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการโดยสมัครใจนั้นไม่เพียงพอ

“Stemilt ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันปลีกตัวสังคมการติดตามอาการและมาตรการควบคุม COVID แนะนำอื่น ๆ ในที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของเว็บไซต์” Chelan-Douglas สาธารณสุขอำเภอผู้ดูแลระบบแบร์รี่แพรวกล่าวในแถลงการณ์ “ผลการทดสอบเหล่านี้บอกเราว่ากรณีที่ไม่มีอาการเป็นเรื่องปกติมากที่มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงพอในการตั้งค่าเหล่านี้แม้ว่าจะใช้งานได้ดีก็ตาม”

บริษัทบอกกับ Civil Eats ว่าหลังจากเกิดการระบาด บริษัทยังคงใช้คำแนะนำทั้งหมดจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางและของรัฐ และได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม

แต่ Edgar Franks ผู้อำนวยการทางการเมืองของFamilias Unidas Por La Justiciaซึ่งเป็นสหภาพแรงงานชาวไร่ในรัฐวอชิงตัน กล่าวว่า นายจ้างด้านการเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้ระมัดระวังตัวมากนัก และหลายคนก็ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น

“ผมยังไม่เห็นการบังคับใช้แนวทางที่มีอยู่ในภาคสนามมากนัก” แฟรงค์สกล่าว “ไม่เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่แจกหน้ากาก เว้นระยะห่างระหว่างแถวกับต้นไม้น้อยเกินไป และทุกคนก็เบียดเสียดกันระหว่างการประชุมลูกเรือ”

ผู้สนับสนุนด้านแรงงานเตือนว่าไวรัสอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเกษตร เนื่องจากคนงานหลายหมื่นคนทั่วประเทศพากันไปที่ทุ่งนาเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวเริ่มต้นในฤดูร้อนนี้ และในขณะที่ไม่มีใครนับจำนวนที่แน่นอนว่ามีคนงานในฟาร์มติดเชื้อไวรัสกี่ราย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฮอตสปอต COVID-19 หลายแห่งก็ถูกเปิดเผย เผยให้เห็นว่าระบบการเกษตรอาจทำให้ชีวิตของคนงานติดเชื้อนี้ได้อย่างไร

“ผมยังไม่เห็นการบังคับใช้แนวทางที่มีอยู่มากนักในสาขานี้ ไม่เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่แจกหน้ากาก”
แม้จะมีการทดสอบในเชิงบวกหลายร้อยครั้ง แต่ผลกระทบที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ทราบ

คนงานในฟาร์มได้รับมอบหมายให้เป็น “คนสำคัญ” โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและพวกเขายังคงรายงานการทำงานต่อไป และในขณะที่การทำงานนอกบ้านทำให้พวกเขามีความเสี่ยงน้อยกว่าที่พวกเขาอยู่ในโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์ผู้สนับสนุนด้านแรงงานกล่าวว่าคนงานเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อไวรัสอย่างมาก

เนื่องจากพวกเขามักจะทำงานใกล้ชิดกัน อาศัยอยู่ในที่คับแคบ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชน และเดินทางไปที่ ทุ่งนาในรถตู้และรถโดยสารที่แออัด หลายคนมีเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วและบางคนไม่มีการลาป่วยหรือประกันสุขภาพ

ในหุบเขายากิมาของวอชิงตัน ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญและเป็นหนึ่งในพื้นที่หายากที่เขตสาธารณสุขติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนงานในฟาร์มในที่สาธารณะอย่างน้อย 240 คนที่ทำงานใน

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นบวก ที่มีมากกว่า 1,600 กรณีได้รับการยืนยันและเกือบ 60 เสียชีวิตจังหวัดมีCOVID-19 อัตราสูงสุดของทุกมณฑลชายฝั่งตะวันตก ในขณะที่ผู้คนในสถานรับเลี้ยงเด็กระยะยาวคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของคดีทั้งหมดในเขตปกครอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่ากำลังแรงงานด้านการเกษตรจำนวนมากเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

เพื่อยับยั้งกระแสของการติดเชื้อ เขตสุขภาพ Yakima และกลุ่มอุตสาหกรรมได้จัดตั้งทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อทำงานร่วมกับนายจ้างที่เป็น ag ทีมงานจะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สังเกตมาตรการป้องกัน และให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง เขตยังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการดูแลในพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบในกรณีที่มีการระบาดในค่ายที่พักสำหรับแขกรับเชิญ

Marion Countyของรัฐโอเรกอนซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขา Willamette Valley ที่อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร มีอัตราการติดเชื้อ COVID-19 สูงที่สุดในรัฐ และแม้ว่าเคาน์ตีจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของผู้ที่ได้รับการทดสอบในเชิงบวก แต่เมืองทั้งสองเมืองที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ Woodburn และ Gervais ก็เป็นศูนย์กลางของประชากรชาวไร่ในรัฐเช่นกัน

ในหุบเขาซาน Joaquin หนึ่งของประเทศในพื้นที่การผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในการเพิ่มขึ้นในกรณี coronavirus บวกในเมืองชนบทได้นำผู้นำรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้สถาบันสุขภาพแห่งชาติและผู้ว่าวินนิวซัมจัดลำดับความสำคัญ COVID-19 สำหรับการทดสอบ farmworkers และอื่น ๆ ใน อุตสาหกรรมอาหาร

และในมอนเทอเรย์เคาน์ตี้หรือที่รู้จักในชื่อสลัดชามของอเมริกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงานว่าคนงานในฟาร์มติดเชื้อหลายสิบคน คนงานเกษตรประนีประนอม 35 เปอร์เซ็นต์ของคดีในเคาน์ตี คาเรน สมิธ โฆษกกรมอนามัยของเคาน์ตีบอกกับ Civil Eats เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับหน้ากาก 750,000 ชิ้นจากรัฐสำหรับคนงานเหล่านี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มสองเว็บไซต์ทดสอบชุมชนใหม่

แต่การระบาดยังไม่ถูกควบคุมที่ชายฝั่งตะวันตก ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กคนงาน 169 คนจาก 340 คนในฟาร์ม Green Empire Farms ซึ่งเป็นเรือนกระจกขนาดยักษ์ที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ มะเขือเทศ และแตงกวา มีผลตรวจไวรัสเป็นบวกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ แม้ว่าสองคนจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่คนงานส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแขกรับเชิญจากเม็กซิโก เฮติ และประเทศอื่น ๆ ไม่มีอาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกกับ Civil Eats

การระบาดเกิดขึ้นแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า Mastronardi Produce ซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดาที่เป็นเจ้าของเรือนกระจก ได้กำหนดมาตรการป้องกันมากมาย ซึ่งรวมถึงหน้ากากบังคับ การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้างพิษ ซาแมนธา ฟิลด์ โฆษกกรมอนามัยเมดิสัน เคาน์ตี้ กล่าวว่า คนงานส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในโรงแรมซึ่งมีพนักงานหลายคนในห้องเดียวกัน ถูกกักกันที่นั่น

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์แรงงานข้ามชาติ 59 คนในฟาร์มที่ไม่ปรากฏชื่อในเทศมณฑลเซเลม มีผลตรวจไวรัสเป็นบวก คนงานต่างชาติหลายพันคนเดินทางมายังพื้นที่ทุกปีเพื่อเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน เพื่อเป็นการตอบโต้ ศูนย์สุขภาพในท้องถิ่นได้เปิดการทดสอบคนงานในฟาร์มในเต็นท์ที่ฟาร์มต่างๆ และในรถตู้ทดสอบเคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่กล่าวว่าพวกเขากำลังวางแผนการทดสอบเพิ่มเติม

และในนอร์ทแคโรไลนา คนงานในฟาร์มในฟาร์มสตรอว์เบอร์รีหลายแห่งก็มีผลตรวจเช่นกัน ในนั้นรวมถึงฟาร์มรัดด์ 8 แห่ง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ใช้ถุงมือและหน้ากากสำหรับคนงานในฟาร์ม และให้บริการแบบไดรฟ์ทรูสำหรับลูกค้า ฟาร์มซึ่งปิดชั่วคราวเมื่อปลายเดือนเมษายน กลับมาเปิดทำการแล้ว

ผู้สนับสนุนด้านแรงงานกล่าวว่ามีแนวโน้มว่ารายชื่อคดีที่ทราบนี้เป็นเพียงส่วนเล็กสุดของภูเขาน้ำแข็ง มาร์ลีย์ โมนาเซลโล โฆษกหญิงของกลุ่มแนวร่วมแรงงานอิมโมคาลีในฟลอริดา กล่าวว่า คนงานจำนวนมากไม่ได้

รายงานว่ารู้สึกป่วยเพราะพวกเขาไม่สามารถพลาดงานไปได้สองสัปดาห์หรือมากกว่านั้น องค์กรรู้จักคนงานในฟาร์มอิมโมคาลีคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ “เราไม่มีรายชื่อคนงานที่มีผลตรวจเป็นบวกมากนัก” โมนาเซลโลกล่าว “จนถึงสัปดาห์ที่แล้ว เกณฑ์การรับการทดสอบสูงมาก”

กลุ่มได้ผลักดันให้มีการทดสอบเพิ่มเติมและในที่สุดรัฐก็เปิดสถานที่ทดสอบใหม่ในอิมโมคาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Monacello กล่าว เธอกล่าวว่าความหวังคือคนงานในฟาร์มที่ทดสอบในเชิงบวกจะได้รับการดูแลและการสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่พวกเขาต้องการ

“พวกเขากำลังให้อาหารพวกเราทุกคนและพวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้มาก” โมนาเซลโลกล่าว

ผู้ชายสวมหน้ากากหน้าสถานีล้างมือกลางแจ้ง . เบื้องหลังมีคนสวมหน้ากากรออยู่
คนงานในฟาร์มสวมหน้ากากก่อนทำงาน 28 เมษายน 2020 ในเมืองกรีนฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย รูปภาพ Brent Stirton / Getty

รัฐตอบสนอง แต่แนวทางไม่เพียงพอ
นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ ผู้สนับสนุนได้กดดันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางให้หาวิธีปกป้องคนงานในฟาร์ม

ในรัฐโอเรกอน การตอบสนองเกี่ยวข้องกับกฎชั่วคราวที่กำหนดให้นายจ้างต้องระบุเจ้าหน้าที่การเว้นระยะห่างทางสังคมและสุขาภิบาลเพื่อให้แน่ใจว่าต้องแยกจากกันอย่างน้อยหกฟุตในระหว่างกิจกรรมการทำงาน ช่วงพัก และช่วงมื้ออาหาร ตลอดจนในที่พักของนายจ้าง บริษัทต่างๆ ยังต้องเพิ่มห้องส้วมและจุดซักล้าง และห้ามเตียงสองชั้น ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของบ้านพักคนงานในฟาร์ม กฎดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนกำหนดให้พนักงานและผู้ขับขี่สวมหน้ากากและนั่งห่างกันอย่างน้อย 3 ฟุตในยานพาหนะที่นายจ้างจัดหาให้

และในแคลิฟอร์เนีย ผู้ว่าการนิวซัมได้ออกคำสั่งผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้ที่จ้างพนักงานภาคอาหารมากกว่า 500 คนต้องลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างสูงสุด 80 ชั่วโมงแก่คนงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Armando Elenes เลขานุการเหรัญญิกของ United Farm Workers (UFW) ได้กล่าวว่า คำสั่งซื้อดังกล่าวถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับคนงานในฟาร์มเนื่องจากการดำเนินการทางการเกษตรของแคลิฟอร์เนียมักจ้างคนงานหลายพันคน

“ตอนนี้ เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายเป็นจริง และมีผลบังคับใช้” Elenes กล่าว “และคนงานก็รู้เรื่องนี้ ถ้าคนงานไม่ขอลา นายจ้างก็ไม่อาสา”

แม้จะมีชัยชนะเหล่านี้ แต่รัฐและท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้ออกคำแนะนำในการป้องกันไวรัสจากการแพร่กระจายในหมู่คนงานในฟาร์มเท่านั้นและบางคนก็ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้น หลักเกณฑ์โดยสมัครใจมาจากCal-OSHA , กรมอนามัยและบริการมนุษย์ของนอร์ทแคโรไลนา , เทศมณฑลมอนเทอเรย์บนชายฝั่งตอนกลางของแคลิฟอร์เนีย และรัฐวอชิงตันเป็นต้น

ผู้สนับสนุนด้านแรงงานกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองแรงงาน บางคนได้ไปตีขอมาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่อัลลันบราเดอร์ผลไม้, วอชิงตันรัฐบรรจุบ้าน

คดีเรียกร้องกฎฉุกเฉินเกี่ยวกับการขนส่ง, สภาพการทำงาน
ในช่วงกลางเดือนเมษายนสองสหภาพแรงงานลูกครึ่ง – The UFWและFamilias Unidas por ลา Justicia – ฟ้องรัฐวอชิงตันสำหรับบังคับเข้มงวดและกฎระเบียบบังคับใช้

“การขาดกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม หน้ากากป้องกัน การเข้าถึงสบู่และน้ำ และการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทำให้เงื่อนไขต่างๆ สามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว” และ “เป็นอันตรายต่อชีวิต” ของพนักงาน อ่านคำร้อง

ในฐานะรัฐที่มีธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งที่ผลิตพืชผลที่ใช้แรงงานสูง เช่น แอปเปิลและเชอร์รี่ วอชิงตันนำคนงานรับเชิญชาวต่างชาติเข้ามามากที่สุด จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีการส่งคนงานรับแขกมากกว่า 11,000คนไปยังรัฐ และอีก 15,000 คนหรือมากกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังรัฐเพื่อการเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตามข้อมูลของปีที่แล้ว

Andrea Schmitt ทนายความของ Columbia Legal Services ซึ่งเป็นตัวแทนของสหภาพแรงงานกล่าวว่ากฎระเบียบที่บังคับใช้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ เนื่องจากคนงานในฟาร์มจำนวนมากไม่รู้จักระบบกฎหมาย “วิธีเดียวที่พวกเขารู้ถึงสิทธิของพวกเขาคือถ้ากฎมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง” เธอบอกผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

เกษตรกรมีส่วนได้เสียในการปกป้องคนงาน Sarah Wixson ทนายความที่เป็นตัวแทนขององค์กรผู้ปลูกหลายแห่งที่เข้าแทรกแซงในคดีนี้กล่าว

“มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฟาร์ม” Wixson กล่าว “ไม่มีชาวนาคนไหนอยากให้คนงานในฟาร์มป่วยและไม่สามารถปฏิบัติงานได้”

“วิธีเดียวที่พวกเขารู้ถึงสิทธิของพวกเขาคือถ้ากฎนั้นชัดเจนและเฉพาะเจาะจง”
หนึ่งสัปดาห์หลังจากการฟ้องคดี กระทรวงสาธารณสุขของวอชิงตันและกระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรมได้ออกร่างกฎฉุกเฉินเกี่ยวกับที่พักอาศัยของคนงานในฟาร์มซึ่งจะมีการสรุปผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งรวมถึงแผนการทำความสะอาดและเว้นระยะห่างและขั้นตอนเพื่อให้ความรู้แก่คนงานตลอดจนการระบุและแยกผู้ป่วยออกจากกัน

แต่ผู้สนับสนุนด้านแรงงานกล่าวว่า ไม่ควรปรับปรุงที่อยู่อาศัยในขณะที่คนงานยังคงเดินทางและทำงานใกล้กัน คดีจึงขอให้รัฐนำกฎฉุกเฉินมาใช้ในพื้นที่เพิ่มเติมอีกสองพื้นที่นั้น

เจ้าหน้าที่วอชิงตันระบุว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนสร้างกฎดังกล่าว และทิมเชิร์ชโฆษกกรมแรงงานและอุตสาหกรรมปฏิเสธที่จะบอกว่ารัฐจะใช้กฎฉุกเฉินเพิ่มเติมหรือไม่ แต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้พิพากษากล่าวว่าเขาต้องการเห็นรัฐเดินหน้ากฎเกณฑ์ด้านการขนส่งและสถานที่ทำงานภายในวันที่ 14 พ.ค. ถ้าไม่เช่นนั้น เขาจะพิจารณาออกคำสั่งห้ามบังคับใช้กฎดังกล่าว

Stemilt Case ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID
ผู้สนับสนุนคนงานกล่าวว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตคนงานในฟาร์ม และพวกเขาชี้ไปที่กรณีของ Stemilt ว่าเป็นสัญญาณว่าจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อติดตามโรค

Stemilt Ag Services เป็นบริษัทในเครือด้านการจัดการสวนผลไม้ของStemilt Growersซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลไม้รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ทุกปี บริษัทจ้างคนงานประมาณ 2,000 คนเพื่อทำงานในสวนแอปเปิ้ล ลูกแพร์ เชอร์รี่ และสโตนฟรุตประมาณ 9,000 เอเคอร์ และส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาเป็นคนงาน H-2A

ในช่วงต้นเดือนมีนาคม เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้นำคำแนะนำจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และแยกคนงานออกเป็นทีมงานที่แตกต่างกันหลายคนที่ทำงาน เดินทางไปทำงาน และใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวด้วยกัน

ในเวลานั้นหนึ่งในคนงานในฟาร์มของ Stemilt ตรวจพบเชื้อ COVID-19; เขาและลูกเรืออีกห้าคนถูกขอให้กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลาสองสัปดาห์ หนึ่งเดือนต่อมา แขกรับเชิญหกคนในค่ายที่พักแห่งหนึ่งมีอาการและผลตรวจทั้งหมดเป็นบวก โดยรวมแล้ว บันทึกของศาลระบุว่า มีแขกรับเชิญ 53 คนติดเชื้อ ขณะที่คนงานทำงานบ้าน 1 คนตรวจพบ

คนงานที่โดดเดี่ยวไม่ได้แสดงอาการหนัก ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สูญเสียความรู้สึกในการดมกลิ่นและการรับรส โรเจอร์ เปปเปอร์ล โฆษกของบริษัทกล่าวกับ Civil Eats ว่าขณะนี้คนงานทั้งหมดออกจากการแยกตัวและกลับไปทำงานได้แล้ว และปัจจุบัน Stemilt ไม่มีกรณี

ที่เป็นบวก เพื่อตอบสนองต่อการระบาด บริษัทกล่าวว่ากำลังทำความสะอาดที่อยู่อาศัยอย่างเข้มงวดมากขึ้น ได้เพิ่มการสื่อสารกับคนงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และยังคงดำเนินการในทุกด้านของการเว้นระยะห่างทางสังคม “เราต้องจำไว้ว่าเป็นปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง … ไม่ใช่แค่ในที่ทำงานและไม่ใช่แค่หลังเลิกงาน” Pepperl กล่าว

แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่ามาตรการเหล่านั้นไม่ว่าจะดำเนินการดีเพียงใดก็อาจไม่เพียงพอ การทดสอบคนงานในฟาร์มในระดับที่ใหญ่กว่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแทน

“เราต้องคิดต่าง” คลิง ผู้บริหารเขตสุขภาพเชลัน-ดักลาสกล่าว “เรายังจำเป็นต้องเพิ่มการทดสอบคนงานอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้การแยกตัวและการกักกันเมื่อจำเป็น และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ติดเชื้อสามารถทำงานต่อไปได้”

ด้วยแนวทางโดยสมัครใจ คนงานในฟาร์มไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
ผู้สนับสนุนด้านแรงงานหวังว่าการทดสอบเพิ่มเติมจะปกป้องคนงานได้ในที่สุด ในระหว่างนี้ การพิจารณาคดีในวอชิงตันอาจกระตุ้นให้รัฐอื่นๆ ใช้กฎบังคับที่คล้ายกันเพื่อปกป้องคนงานในฟาร์ม

ข้อบังคับบังคับอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับคนงาน Nayamin Martinez ผู้อำนวยการเครือข่ายความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐแคลิฟอร์เนียตอนกลางกล่าว กลุ่มนี้จัดระเบียบคนงานในหุบเขา San Joaquin และให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 แก่พวกเขา

เมื่อเดือนที่แล้ว มาร์ติเนซ กลุ่มคนงานในเมืองชนบทของมาเดรา ถูกเลิกจ้างชั่วคราว หลังจากที่พวกเขายืนกรานที่จะทำงานห่างกัน 6 ฟุตจากคนอื่นๆ ในสวนส้มจีน “ [การเลิกจ้าง] กำลังตอบโต้จากการขอให้พวกเขาได้รับอนุญาตให้ฝึกเว้นระยะห่างทางสังคม” มาร์ติเนซกล่าว “หัวหน้าทีมภาคสนามบอกพวกเขาว่า ‘ถ้าคุณไม่ชอบ คุณก็กลับบ้านได้ ฉันมีคนอื่นที่พร้อมจะทำงาน’”

มาร์ติเนซกล่าวว่าเธอได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน Fresno ของ Cal-OSHA เนื่องจากพนักงานกลัวเกินกว่าจะทำได้ เพราะกลัวว่าพวกเขาจะตกงาน แม้ว่ามาร์ติเนซจะแจ้งที่อยู่ของพื้นที่ที่ลูกเรือทำงานให้กับหน่วยงาน แต่หน่วยงานก็ปฏิเสธที่จะสอบสวน สำนักงาน Fresno ของ Cal-OSHA ไม่ตอบสนองต่อการสอบสวนของ Civil Eats ในทันที

“ผู้คนต่างหวาดกลัว ครั้งต่อไป พวกเขาจะไม่รายงานอะไรเลย เนื่องจากไม่มีใครบังคับใช้กฎ” มาร์ติเนซกล่าว “และเรากำลังพูดถึงโรคที่ทำให้ชีวิตของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยง”

“การทำอาหารก็เหมือนดนตรีแจ๊ส เพราะในการทำอาหาร คุณสามารถด้นสดได้ทุกอย่างที่ต้องการ ในขณะที่การทำขนมเป็นดนตรีคลาสสิก คุณไม่สามารถเบี่ยงเบนจากรายการได้” Jason Lalima ผู้ซึ่งทำขนมปังมะกอกอันเป็นที่รักของพ่อของเขาที่ Madonia Brothers Bakery ใน Bronx มานานหลายทศวรรษกล่าว “ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนความสมบูรณ์แบบ นี่เป็นมรดกของพ่อของฉันที่นี่”

Madonia Brothers Bakery เป็นร้านเบเกอรี่สไตล์อิตาเลียนที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวเก่าแก่บนถนน Arthur Avenue ในย่าน Bronx ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Little Italy ในเขตเลือกตั้ง Lalima เป็นคนทำขนมปังรุ่นที่สามที่ร้านอายุ 102 ปี (พ่อของเขา Charles Lalima เป็นเจ้าของร่วม) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนมปังcannoli ที่ดีที่สุดในเมืองตามที่นักวิจารณ์ Eater NY NY Robert Sietsema , คุกกี้ และขนมอบอื่นๆ ร้านเบเกอรี่ยังภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีมายาวนาน

“พ่อของฉันเคยยืนอยู่ที่หน้าร้าน เขามาที่นี่สี่วันต่อสัปดาห์จนกระทั่งเขาอายุ 90 ปี เขาจะมาเดินเล่น ดื่มกาแฟสักถ้วย พักสักสามหรือสี่ชั่วโมงแล้วคอยดู” Peter Madonia เจ้าของร้านรุ่นที่สาม “แต่ฉันดูเขาคุยกับคนที่ยังเป็นเด็กตอนที่เขาอยู่ที่นี่ ซึ่งตอนนี้กำลังมากับลูกๆ ของพวกเขา”

เมื่อพูดถึงขนมปังมะกอกที่มีชื่อเสียงของร้าน เคล็ดลับความอร่อยคือต้องรักษาความเรียบง่าย “กุญแจสำคัญคือการมีมะกอกจำนวนมากที่นี่” ลาลิมากล่าวขณะที่พับแป้งทับมะกอกดำหลายชั้น กุญแจสำคัญอีกประการหนึ่งคือความอดทน ลลิมากล่าวถึงการเร่งรีบในวันหยุดว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเก็บขนมปังไว้บน

ชั้นวาง แต่ทำให้ชัดเจนว่าการขายขนมปังไม่ได้มาก่อนความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ “เราสามารถทำในสิ่งที่เราทำได้ ฉันจะไม่ทำลายความสมบูรณ์ของขนมปังเพราะฉันต้องรีบ ฉันจะไม่ทำมัน” ลลิมากล่าว เราใช้เวลาของเราและถ้าคุณได้มันมา ถ้าคุณต้องรอ คุณต้องรอมัน ฉันไม่ต้องการให้ใครเดินออกไปแล้วพูดว่า ‘โอ้ มันไม่ดี’ ดังนั้นบางครั้ง สิ่งที่ดีกว่า คุณก็รอในชีวิต”

พิทมาสเตอร์ส่วนใหญ่ทราบดีว่าบาร์บีคิวเท็กซัสอันยิ่งใหญ่สร้างขึ้นจากทรินิตี้ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ซี่โครงหมูซี่โครงและไส้กรอก John Bates เชฟ Interstellar BBQ และเจ้าของร้านกล่าวว่า “แต่หากคุณจะพัฒนาในตลาดที่มีพลวัตและแข่งขันได้เหมือนออสติน คุณต้องการเพิ่มองค์ประกอบที่สดใหม่

เบตส์กำลังพูดถึงอาหารจานต่างๆ เช่น ไส้กรอกฮาลาเปโน่ป๊อปเปอร์ของ Interstellar มันฝรั่งอบและมันฝรั่งรมควัน พายครีมกล้วยแบบใช้มือถือ และ ซี่โครงอ่อนโมล เบบี้ ซึ่งปรุงรสด้วยเครื่องเทศผสมโมล ราดด้วยซอสโมล คั่วอย่างช้าๆ และเสิร์ฟพร้อม ซอสโมลมากขึ้นและชีสโคติจา “นี่เป็นหนึ่งในอาหารที่เราลงสีนอกแนวบาร์บีคิวแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอน” เบตส์กล่าว “การที่เรากำลังย่างเนื้อ และทำอาหารที่ปรุงเอง ทำให้ผู้คนรู้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานโดยอัตโนมัติ”

ซี่โครงเนื้อ Pastrami ในขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุดิบหลักของบาร์บีคิวเท็กซัส “เราใช้การตัดแบบคลาสสิกที่ยอดเยี่ยมนี้ แต่ก็ยังสูบบุหรี่ แต่ใช้โปรไฟล์รสชาติที่แตกต่างกันและการผสมผสานเครื่องเทศที่แตกต่างกัน” Bates กล่าว “เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ใหม่กว่าด้วยซี่โครงเนื้อ”

เบตส์พาเราผ่านกระบวนการทำซี่โครงพาสต้า ร่วมกับวอร์เรน แมคโดนัลด์ มือขวาผู้เปี่ยมสีสันของเขา ซึ่งใช้ชื่อว่า “วอร์ด็อก” อย่างสนิทสนม “บางครั้งมันอาจจะดูโดดเดี่ยว ดังนั้นฉันจึงได้พูดคุยที่ยอดเยี่ยมกับสิ่งที่เรามีในหลุม” War Dog กล่าวขณะที่เขาถูเนื้อด้วยเครื่องปรุงพาสต้า “ฉันมักจะทักทาย briskets เมื่อฉันเปิด [ย่าง] ขึ้นมา ฉันชอบ ‘สวัสดีสุภาพบุรุษ ตอนเย็นของคุณเป็นอย่างไร’ และบางครั้งพวกเขาก็พูดกับฉัน ขึ้นอยู่กับว่ากะจะดำเนินไปนานแค่ไหน เมื่อหน้าอกเริ่มพูดกลับ ฉันคิดว่าถึงเวลากลับบ้านแล้ว”

roceryร้านขายของชำร้านค้าทั่วโลกขายแป้งหมดและฟีดของคุณเต็มไปด้วยเซลฟี่ขนมปังกล้วย ใช่ #QuarantineBaking เป็นสิ่งที่ ด้วยประชากรส่วนใหญ่ของโลกที่รวมตัวกันที่บ้าน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราทุกคนต่างหันไปใช้เครื่องผสมอาหารและเตาอบของเราเพื่อพักผ่อนจากข่าวร้ายประจำวัน ความน่าดึงดูด

ใจอย่างลึกซึ้ง (หากบางครั้งน่าผิดหวัง) ในการสร้างสิ่งที่น่าอร่อยนั้น ดูเหมือนเป็นสากล แต่ในขณะที่แป้งเปรี้ยวและกล้วยเก่าเป็นส่วนผสม “it” ใหม่ของอเมริกา แต่สูตรอาหารที่ช่วยทำให้ท้องอืดสำหรับส่วนที่เหลือของโลกนั้นมีความหลากหลายเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ

ตามรายงานข้อมูลเชิงลึกของ Pinterest วันที่ 15 เมษายนสูตรอาหารยอดนิยมที่มีการค้นหาทั่วโลกคือ ขนมปัง แต่เมนูยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ ชูร์โรโฮมเมดในสเปน และพายสตรอว์เบอร์รี่ในแอลจีเรีย ซึ่งเป็นเมนูที่ให้ความรู้สึกสบาย คุ้นเคย และชวนให้นึกถึงอดีตซึ่งมีรสชาติของตัวเองดีกว่า วันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

ในอินเดีย puran poli ขนมปังแฟลตเบรดแสนหวาน ปรากฏบนเมนูที่บ้านของใครหลายๆ คน บนอินสตาแกรม คุณจะพบรูปภาพของขนมปังซึ่งปกติจะยัดไส้ด้วยชานาดาล บัตตี้พร้อมด้วยสูตรอาหารต่างๆที่มีส่วนผสม เช่น แป้ง ขมิ้น และมะพร้าวขูด อีกด้านหนึ่งของเอเชีย ชาวอินโดนีเซียซื้อขายกล้วยบดสำหรับมันฝรั่ง และ

ทำโดนัทkentang ทอดโดนัทที่ทำจากมันบด มักเคลือบด้วยน้ำตาล ฟริตเตอร์ชาวอินโดนีเซียถูกแท็กในโพสต์กว่า 250,000 โพสต์บน Instagram และเมื่อพิจารณาถึงสูตรอาหารบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้แป้งขาวที่ล้ำค่ามากขึ้นเรื่อยๆ นี่อาจกลายเป็นเทรนด์ระดับโลกได้

ในเดนมาร์ก ที่ซึ่งขนมปังและขนมอบปรุงสำเร็จมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ชาวเดนมาร์กกำลังเปิดตัวซินนามอนโรลหวาน (kanelsnegle) ค้นหาใน Instagram แล้วคุณจะพบโพสต์มากกว่า 22,000 โพสต์ของขนมปังหมุนวนที่โรยด้วยไอซิ่งสีขาว” “ วันโคโรนาทุก ๆ วันคือวันอบ ” คนทำขนมปังในเดนมาร์กคนหนึ่งเขียน แชร์ภาพขนมปังที่เหมือนหอยทากทำเองสี่ชิ้นบนอินสตาแกรม

นอกจากนี้ ในยุโรป ชาวอิตาลีกำลังตีเค้กมิโมซ่า (torta mimosa) ซึ่งเป็นเค้กครีมฟูๆ ซึ่งมักจะอบในวันสตรีในช่วงต้นเดือนมีนาคมเมื่อต้นมิโมซ่าเบ่งบานด้วยดอกไม้สีเหลือง พิจารณาเวลาที่แปลกวิปริตเรามีชีวิตทั้งปวงในอิตาลีได้อย่างต่อเนื่องในการอบขนมสีเหลืองสดใสดีตลอดเดือนเมษายน (ล็อคในอิตาลีที่จะเริ่มต้นในวันที่ 9 มีนาคม) การเพิ่มองค์ประกอบฤดูกาลเช่นสดสตรอเบอร์รี่ “ สุขสันต์วันเกิดให้ฉัน! ฉันทำเค้กกับงานเลี้ยงกักกัน ” คนทำขนมปังชาวอิตาลีคนหนึ่งเขียน

ไกลออกไปทางใต้ในอาร์เจนตินา มีเดียลูน่า ชาวอาร์เจนติน่าทำครัวซองต์ที่ปรุงด้วยเนยหรือน้ำมันหมู กำลังทำรอบบน Instagram, Twitter และ Pinterest “ วันที่ 48204 ของการกักกัน และอะไรจะดีไปกว่าการกินครัวซองต์และกาแฟกับเลช” คนทำขนมปังคนหนึ่งเขียนซึ่งแบ่งปันภาพขนมอบมันวาวพร้อมกับสูตรอาหาร

บล็อกเกอร์ด้านอาหารอีกคนหนึ่งโพสต์ภาพมีเดียลูน่ารูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว โดยเตือนว่าถึงแม้จะต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่า เราอาจจะน้ำตาลหมดเกือบหมด แต่โชคดีที่เวลาเป็นสิ่งหรูหราที่เราทุกคนมีเหลือเฟือ

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยตรง ชาวแอฟริกาใต้กำลังอบขนม ( ใช่แล้ว ขนมปังกล้วย ) แต่ยังเป็นอาหารโปรดของคนในท้องถิ่นอีกด้วย คล้ายกับบิสกิต รัสค์คือแป้งขนมปังอบสองครั้งที่ตากให้แห้งจนได้เนื้อสัมผัสที่กรอบเหมือนบิสคอตติ พวกเขามักจะเสิร์ฟพร้อมกับชาหรือกาแฟ (มักจะจุ่ม) ในตอนเช้าหรือตอนบ่าย “ ชา

จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ” ผู้ใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งโพสต์รูปบัตเตอร์มิลค์รัสค์ข้างถ้วยชานึ่ง “ตอนนี้กำลังอยากกินของโปรดในวัยเด็กเลย” คนทำขนมปังชาวแอฟริกาใต้อีกคนหนึ่งโพสต์ข้างๆ สูตรขนมปังกรอบ

ย้อนกลับไปในสหรัฐฯ ผู้คนกำลังอบซาวโดว์อย่างฉุนเฉียว แต่จากข้อมูลของ Pinterest พวกเขายังทำขนมปังท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง ขนมปังแฟลตเบรดทอดที่เรียกว่าขนมปังนาวาโฮหรือขนมปังทอด มักเสิร์ฟโรยด้วยอบเชยและน้ำตาล ขนมปังทอดถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยชนพื้นเมืองอเมริกันจากการปันส่วนน้ำมันหมู

แป้งขาว และน้ำตาลที่รัฐบาลจัดให้ ฌอน เชอร์แมนแห่งตำราอาหารThe Sioux Chef’s Indigenous Kitchenถือกำเนิดขึ้นจากการต่อสู้ดิ้นรนยืนยันว่ามันเป็นผลผลิตของ “ความพากเพียรและความเจ็บปวด ความเฉลียวฉลาด และความยืดหยุ่น” ซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะกับยุคสมัย

ผมNSในงานแถลงข่าวในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการค่อย ๆ เปิดพื้นที่สาธารณะในแคลิฟอร์เนีย ผู้ว่าการ Gavin Newsom อดีตเจ้าของภัตตาคารในซานฟรานซิสโก เรียกตัวเองว่า “คนอย่างคุณ ที่รอคอยที่จะกลับไปทานอาหารเย็น” แต่เมื่อร้านอาหารในแคลิฟอร์เนียกลับมาเปิดใหม่ – ลบประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถปิดอย่างถาวรในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามล็อบบี้ร้านอาหารของรัฐ – โต๊ะประจำของ Newsom อาจดูไม่เหมือนที่เคย

“คุณอาจกำลังรับประทานอาหารเย็นกับบริกรที่สวมถุงมือ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ โดยอ้างอิงจากคำปราศรัยครั้งก่อนของดร. โซเนีย แองเจลล์ ผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนีย “บางทีหน้ากาก อาหารเย็นที่ใช้เมนูแบบใช้แล้วทิ้ง ที่โต๊ะ ครึ่งหนึ่งของโต๊ะในร้านอาหารนั้นไม่ปรากฏอีกต่อไป ซึ่งจะมีการวัดอุณหภูมิของคุณก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปในสถานประกอบการ”

ข้อความถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้อุปถัมภ์: อย่าคาดหวังว่าจะมีการเปิดใหม่ครั้งใหญ่ การเปิดแบบนุ่มนวลอาจเป็นแบบนี้มากกว่า

เจ้าของร้านอาหารกำลังเล่นเกมไทม์ไลน์การเปิดร้านใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่มากมาย
เพื่อให้ประชาชนได้กลับมายังพื้นที่ต่างๆ เช่น บาร์และร้านอาหารก่อนที่จะมีวัคซีนสำหรับ coronavirus ใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่ามีข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญบางประการ

สำหรับความปลอดภัย เหล่านั้นรวมถึงกำลังการผลิตขยายตัว COVID-19 การทดสอบอาจทดสอบแอนติบอดีใหม่ในการแสดงที่ได้รับก่อนหน้านี้ติดเชื้อและระบบของการติดต่อติดตาม (กระบวนการในการระบุที่อาจจะได้รับการสัมผัสกับไวรัส) โดยทั้งคู่มือหรือดิจิตอลวิธีการ

เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำเนียบขาวได้เปิดเผย “ แนวทางในการเปิดอเมริกาอีกครั้ง ” ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ที่เสนอให้รัฐเปิดใหม่: การทดสอบเชิงบวกและรายงานอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ลดลง 2 สัปดาห์ ความจุของโรงพยาบาล เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกรายโดยไม่มีการดูแลในภาวะวิกฤต และ “การทดสอบอย่างเข้มงวด” สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพรวมถึง “การทดสอบแอนติบอดีที่เกิดขึ้นใหม่” แต่ตาม CDCการประเมินการทดสอบแอนติบอดีของตัวเองจะไม่แล้วเสร็จจนกว่าจะถึง “ปลายเดือนเมษายน”

นักการเมืองอย่างผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ คูโอโม ชี้ให้เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทดสอบ “ยิ่งทดสอบมากเท่าไหร่ เศรษฐกิจก็จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น แต่ความสามารถระดับชาติไม่เพียงพอที่จะทำสิ่งนี้” คูโอโม ผู้วางแผนประสานงานการเปิดเมืองนิวยอร์กอีกครั้งกับผู้ว่าการรัฐ

เพื่อนบ้านที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน กล่าวในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ “เรายังทำไม่ได้” การผสมผสานของการทดสอบภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอยู่ในขณะนี้การประเมินเพียงประมาณ 100,000 กรณีวัน ; ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Paul Romer นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแนะนำให้ทำการทดสอบ 22 ล้านครั้งต่อวัน

ทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าของร้านอาหารและบาร์ต้องพบกับงานที่ยากลำบากและน่าปวดหัวในการวางแผนสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน เล่นเกมหาไทม์ไลน์ที่เปิดใหม่ที่เป็นไปได้มากมายและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

“อุตสาหกรรมร้านอาหารดูเหมือนจะเปราะบางเป็นพิเศษต่อวิกฤตที่ยาวนาน” ผู้เขียนรายงานจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติเขียน ภัตตาคารบอกกับนักวิจัยว่าพวกเขามีโอกาสรอด 72 เปอร์เซ็นต์หากวิกฤตนี้กินเวลา

หนึ่งเดือน แต่ถ้ามันยังคงอยู่เป็นเวลาสี่เดือน พวกเขาให้โอกาสตัวเองเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ที่จะอยู่รอด หากเป็นเวลาหกเดือน พวกเขาวางโอกาสไว้ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ ร้านอาหารควรยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเติมโดยสันนิษฐานว่าจะไม่เปิดอีกจนกว่าจะถึงคราวต่อไปหรือไม่? หรือพวกเขาควรจะแสวงหาหนี้น้อยลงโดยหวังว่าจะเปิดเร็วกว่านี้?

หากการเปิดใหม่อย่างเต็มรูปแบบอยู่ห่างออกไปหกเดือนแทนที่จะเป็นสองเดือน เช่น การเลือกเปิดสำหรับสั่งกลับบ้านและจัดส่ง ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้ได้อาจไม่คุ้มกับปัญหา “ผมอยากจะปกป้องสถานะงานพนักงานหลายคนเท่าที่จะทำได้และฉันต้องการที่จะแสดงจิตวิญญาณและ

อาหารชุมชน” แอนดี้ริคเกอร์, พ่อครัวและเจ้าของกลุ่มร้านอาหารของพอร์ตแลนด์ป๊อกป๊อก, บอก Eater ในเดือนนี้เมื่อเขาตัดสินใจที่จะซื้อกลับบ้านอย่างใกล้ชิด และการดำเนินการจัดส่ง “ฉันไม่คิดว่าใครก็ตามที่เปิดกว้างคิดว่าพวกเขาจะทำเงินได้จริง ๆ คนส่วนใหญ่กลัวว่าถ้าปิดพวกเขาจะสูญเสียทุกอย่าง”

คำถามที่ค้างคาเกี่ยวกับไวรัสเองก็ทำให้การวางแผนระยะยาวยุ่งยากเช่นกัน Stefan Baral รองศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อที่ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health กล่าวว่า “มีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้คำตอบเกี่ยวกับ COVID-19 “หนึ่งคือคนที่อยู่ในระยะที่ไม่มีอาการหรือไม่มีอาการนั้นติดเชื้อได้อย่างไร? และเป็นคำถามที่เปิดกว้างมาก”

เมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นและร้านอาหารกลับมา แนวทางหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญมักจะเห็นด้วยคือการจำกัดความสามารถของร้านอาหารเพื่อให้เว้นระยะห่างทางกายภาพได้ดีขึ้น “อุตสาหกรรมร้านอาหารและอุตสาหกรรมบาร์จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการเว้นระยะห่าง ซึ่งขณะนี้ถูกชี้นำโดยกฎความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากกว่ามาตรการความปลอดภัยสาธารณะ” Baral กล่าว องค์การอนามัยโลกสะท้อนการเรียกร้องมาตรการเว้นระยะห่างเหล่านี้ที่ร้านอาหารในแนวทางที่มุ่งสู่ภาคการบริการ

ความปกติใหม่ที่เป็นไปได้นี้สำหรับสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการในพื้นที่ที่ประสบกับ COVID-19 ก่อนอเมริกาเหนือ เช่น จีน ที่นั่น ภัตตาคาร Jean-Georges Vongerichten กลับมาเปิดธุรกิจของเขาอีกครั้งในเซี่ยงไฮ้และกวางโจวในปลายเดือนมีนาคม “เมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านอาหาร ทั้งหมดเป็นกฎของรัฐบาล —

มีข้อจำกัดมากมาย” Vongerichten กล่าว “เอาอุณหภูมิจากเชฟทุกคน เอาอุณหภูมิจากลูกค้าด้วย ไม่มีโต๊ะที่ใหญ่กว่าสี่ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะหกถึงแปดฟุต ไม่มีใครแตะต้องเงิน ผู้คนจึงไปที่แอปสำหรับร้านอาหารทางโทรศัพท์ บริกรก็แค่นำไวน์ น้ำ และอาหารมาให้

“มันจำกัดมาก ถูกจำกัด แต่ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้” Vongerichten กล่าว ธุรกิจในจีนกลับมาประมาณ 40 หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ เขาคาดการณ์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดที่สุดคือเสียง: ไม่มีใครคุยกับใครเลย และในห้องอาหารก็เงียบสงัด

วันนี้เมื่อจีนเริ่มเปิดใหม่ “เมื่อเดินเข้าไปในร้านอาหารเป็นกฎของรัฐบาลทั้งหมด”
“ฉันหวังว่าเราจะไม่ต้องทำทั้งหมดที่นี่ [ในสหรัฐอเมริกา]” Vongerichten กล่าว “ฉันไม่อยากเปิดแบบนั้น… มันเป็นรุ่นที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง”

ความจุที่ลดลงในร้านอาหารจะเปลี่ยนรูปแบบรายได้โดยพื้นฐานด้วยเช่นกัน Anjan Mitra เจ้าของ DOSA ร้านอาหารในซานฟรานซิสโกที่มีมายาวนานกล่าว “แนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับร้านอาหารคือการดึงดูดผู้คนให้เข้ามามากที่สุด คุณจ่ายค่าเช่าสำหรับเดือนนั้น และเปิดได้ห้าชั่วโมงต่อคืน” เขากล่าว “ตอนนี้ ถ้าคุณบอกว่า

เราต้องลดความหนาแน่น ความจุของเรา ร้านอาหารจะให้ความสำคัญกับการจัดส่งและการรับสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น” ในระหว่างการสั่งซื้อที่พักพิงชั่วคราวของซานฟรานซิสโก DOSA ได้ดำเนินการขายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดส่งและอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่ายผ่าน Whole Foods

“ร้านอาหารต้องวางแผนสำหรับสิ่งที่กำลังการผลิตร้อยละ 50 รับประทานอาหารในลักษณะเช่น” ภัตตาคารเดฟช้างทวีต “เราใกล้จะถึงกำหนดแล้วสำหรับโปรโตคอลระดับชาติที่อัปเดตแล้วสำหรับความปลอดภัยของอาหารในโลกของโควิด-19 พนักงานร้านอาหารจำเป็นต้องรู้ว่าควรใช้ PPE อะไร นี่คือสิ่งที่เราสามารถวางแผนได้ในตอนนี้”

Wolfgang Puck เป็นเจ้าของร้านอาหารอีกคนหนึ่งเริ่มคิดถึงความท้าทายของความเป็นจริงใหม่นี้ “ถ้าเรามีโต๊ะไม่มาก เราก็ไม่ต้องการพนักงานมากขนาดนั้น” เขาชี้ให้เห็น และด้านหลังของบ้านไกลสังคมและความปลอดภัยสำหรับความต้องการของพนักงานที่จะได้รับการพิจารณาด้วย – นายจ้างในรัฐเช่นนิวยอร์กตอนนี้ต้องให้หน้ากากผ้าใบหน้าสำหรับพนักงาน

พนักงานร้านอาหาร ซึ่งหลายคนไม่มีการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกและอาจต้องพึ่งพารายได้สำหรับค่ารักษาพยาบาล ก็มีความเสี่ยงสูงสำหรับ COVID-19 เช่นกัน จากข้อมูลของสำนักสถิติแรงงาน คนผิวสีและน้ำตาลคิดเป็น 40% ของคนทำงานในร้านอาหารในปีที่แล้ว และในชิคาโก ตัวอย่างเช่น ที่คนผิวสีคิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดของเมือง หรือ72 เปอร์เซ็นต์ของชาวชิคาโก้ที่เสียชีวิตจาก โรคเป็นสีดำ

ดัสติน ดันแคน ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาจาก Mailman School of Public Health ของโคลัมเบียกล่าวว่า “โควิดกำลังเน้นให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันที่เราเห็นในสังคมของเราแล้ว ทั้งในด้านสังคมและ [ใน] ว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร

ตัวแทนจากนิวยอร์ก Alexandria Ocasio-Cortez ได้ลงเอบีซีในสัปดาห์นี้ “ในท้ายที่สุด ความไม่เท่าเทียมกันคือเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้ว” ความไม่เท่าเทียมกันนั้นส่งผลกระทบต่อเราทุกคน เธอแย้ง “เมื่อคนที่กำลังเตรียมอาหารของคุณไม่สามารถไปพบแพทย์ นั่นทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง นั่นทำให้พวกเราทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง”

สถานการณ์ฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งที่ร้านอาหารอาจต้องวางแผนคือการกักกันและปิดตัวลงเพื่อตอบสนองต่อการระบาดที่ตามมา ในฮ่องกง กลยุทธ์นี้เรียกว่า ” ปราบปรามและยกเลิก “: แทนที่จะกำหนดให้ปิดโดยสมบูรณ์ เมืองได้ต่อสู้กับกรณี COVID-19 ด้วยการทดสอบอย่างเข้มงวด จนถึงขณะนี้ มีการทดสอบแล้ว 13,800 ครั้งต่อล้านคน และนโยบายกักกันสำหรับ ติดเชื้อในขณะที่ให้ธุรกิจอย่างร้านอาหารยังคงเปิดตาม

ปกติ เมื่อกรณีเพิ่มขึ้นจาก 149 ในเดือนมีนาคมเป็น 1,005 ในเดือนเมษายน ฮ่องกงเปิดตัวกลยุทธ์ “ปราบปราม”: บาร์ถูกปิดเป็นเวลาสองสามสัปดาห์และมีการกำหนดข้อจำกัดใหม่ ๆ สำหรับร้านอาหาร เช่น จำกัดความจุไว้ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ และกำหนดให้ตรวจสอบลูกค้า ‘ อุณหภูมิที่ประตู เป็นผลให้ uptick ในกรณีดูเหมือนจะถูกระงับเขียนวิทยาศาสตร์นิตยสาร วันที่ 23 เมษายน บาร์ต่างๆ จะเปิดให้บริการอีกครั้ง

กลยุทธ์ดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า “เล่นตีตัวตุ่น” กับไวรัสได้เอ็ด ยองเขียนในมหาสมุทรแอตแลนติกดูไม่ค่อยสง่างาม. เป็นเกมที่เราในฐานะสังคมอาจต้องเล่นต่อไปจนกว่าจะมีการพัฒนาวัคซีน และผู้เชี่ยวชาญที่ Center for American Progress ซึ่งเป็นกลุ่มนโยบายเสรีนิยม กังวลเกี่ยวกับการขาดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน

“หากไม่มีแผนที่สอดคล้องกันและอิงตามหลักฐาน — เส้นทางข้างหน้า เกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และจุดจบที่มองเห็น — ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเบื่อหน่ายกับการเว้นระยะห่างทางกายภาพก่อนเวลาอันควร” พวกเขาเขียน “ผลลัพธ์จะเป็นคลื่นของการส่งสัญญาณแบบทวีคูณตามมาด้วยการล็อกดาวน์ ทำลาย

เศรษฐกิจและชีวิตของผู้คน” หากร้านอาหารเปิดใหม่แล้วปิดใหม่ พวกเขาจะมีสิทธิได้รับเงินกู้จากภัยพิบัติและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกที่สองหรือไม่ ตัวอย่างเช่น? “มันจะเป็นการทำลายล้างมากขึ้นต่อเศรษฐกิจของเรา – และต่อสาธารณสุข – ที่จะประสบกับคลื่นและคลื่นของการตอบสนองต่อไวรัส มากกว่าที่จะกลับมาเป็นปกติเมื่อปลอดภัยอย่างแท้จริง” ศูนย์ความก้าวหน้าของอเมริกาให้เหตุผล

ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเปิดเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกครั้งอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกได้เสนอเกณฑ์สำหรับประเทศต่างๆ ที่คิดจะผ่อนปรนมาตรการบรรเทาผลกระทบ ซึ่งรวมถึงความสามารถของระบบสุขภาพที่เพียงพอ “มาตรการควบคุมจะต้องถูกยกเลิกอย่างช้าๆ และด้วยการควบคุม” เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าว “พูดอีกอย่างก็คือ ทางลงจะช้ากว่าทางขึ้นมาก”

ทางลงอาจดูเหมือนบันไดที่ง่อนแง่น โดยมีการระบาดครั้งที่สองทำให้เกิดที่ราบสูงหรือแม้กระทั่งทางขึ้น ในช่วงเวลานั้นและนอกเหนือจากนั้นโทรศัพท์มือถือสั่งซื้อล่วงหน้าและรถกระบะเป็นที่ Starbucks และเครือข่ายอื่น ๆ อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่แพร่หลายบางผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ ในขณะเดียวกัน โซเชียลมีเดียสามารถให้ความช่วยเหลือร้านอาหารและบาร์ได้ ซึ่งหลายๆ แห่งเริ่มที่จะพึ่งพาช่องทางโซเชียลมีเดียของ

ตนอย่างหนักแล้ว เพื่อสัมผัสถึงการเชื่อมต่อกับลูกค้าและอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อกลับบ้านและจัดส่ง เนื่องจากพวกเขาอาจเปิดใหม่ (และปิดใหม่) อย่างรวดเร็ว การอัปเดตที่สำคัญบน Instagram เกี่ยวกับผู้ที่เปิดอยู่และความสามารถใดที่อาจมีความสำคัญต่อการขาย

แต่ร้านอาหารใดที่สามารถรวมความเป็นไปได้ของการล็อกดาวน์ไว้ในแผนธุรกิจได้? “ฉันไม่รู้ว่าคุณวางแผนได้มากแค่ไหน” เอียน โบเดน เชฟเจ้าของ Shack ในสทอนตัน เวอร์จิเนียกล่าว “เป้าหมายคือการยืนตัวให้ผอมที่สุดเท่าที่จะทำได้”

“ลีน” เป็นวิธีที่ดีที่จะอธิบาย Shack, ร้านอาหาร Prix fixe เล็ก ๆ ที่ถูกบังคับให้เพียงไม่กี่สัปดาห์ใกล้หลังจากที่ได้รับการชื่นชมระดับสามดาวจากวอชิงตันโพสต์ เมื่อกระท่อมเปิดใหม่ในที่สุด Boden คาดว่ารสนิยมจะเปลี่ยนไป เนื่องจากเขาคาดว่านักท่องเที่ยวจะมองหาร้านอาหารปลายทางน้อยลง เขาจึงต้องเลิกใช้ Prix Fixe ที่เขาใช้เวลาหลายปีไปกับการสร้างเสริมอาหารราคาถูกและเป็นกันเองมากขึ้น “ถึงจะอกหักนิดหน่อย แต่ฉันก็มีหนี้ที่ต้องจ่าย มีคนที่พึ่งพาฉันและพึ่งพาฉัน ฉันจึงต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์” โบเดนกล่าว

เชฟ Dan Barber ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเมนูชิมของเขาที่ Blue Hill และ Blue Hill Stone Barns ดูเหมือนจะเห็นด้วย “เราจะไม่ได้กลับมาปกติแม้เมื่อเราได้รับอนุญาตให้” ตัดผมบอกเวลา “ความคิดที่ว่าผู้คนจะใช้จ่ายเงินในร้านอาหารเป็นเรื่องเหลวไหล เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่”

อาจจะใช่ แต่ Stefan Baral จาก Johns Hopkins คาดหวังว่าผู้คนจะต้องการกลับไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะ รวมถึงห้องอาหารในร้านอาหาร มันจะทำดีกับเราบ้าง Baral กล่าวว่า “แนวคิดส่วนหนึ่งในการกลับสู่สภาวะปกติคือธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานได้ แต่ [ก็] เช่นกันที่ผู้คนสามารถเข้าสังคมและสนุกกับตัวเองได้ในฐานะส่วนสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดี”

เมื่อพวกเรากลับมาพบปะสังสรรค์กันมากขึ้น นักระบาดวิทยาคนอื่นๆ เช่น Dustin Duncan แห่ง Columbia หวังว่าพวกเขาจะเห็นว่าสาธารณสุขให้ความสำคัญมากกว่าแต่ก่อน ในร้านอาหาร Duncan คาดการณ์ว่า “เพิ่มความใส่ใจในการป้องกันและสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” ของทั้งลูกค้าและพนักงาน

“ผม คิดว่าจะมีเรื่องปกติใหม่ และเราจะเห็นและเข้าใจว่าเราไม่ใช่นักแสดงแต่ละคน แต่เราทุกคนเชื่อมโยงถึงกัน” เขากล่าว “สิ่งที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งส่งผลต่ออีกที่หนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนคนหนึ่งส่งผลต่ออีกคนหนึ่ง”

การต้องรับมือกับคำแนะนำของรัฐบาลที่เลอะเทอะหรือไม่มีคำแนะนำเลย เป็นเพียงหนึ่งในความท้าทายมากมายที่เจ้าของร้านอาหารและพนักงานต้องเผชิญในปี 2020 จากเงินทุนที่จำกัดไปจนถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัย เจ้าของธุรกิจต้องมีความคิดสร้างสรรค์และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ด้วยมือของพวกเขาเองเพื่อเอาตัวรอดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

และพวกเขาก็ทำ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโต๊ะที่จองไว้ตลอดเวลาให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงพนักงานที่ว่างงานตอนนี้ หรือใช้เวลาช่วงหยุดทำงานเพื่อสร้างสวนสมุนไพรและผลิตผลที่พวกเขาสามารถปรุงได้เมื่อเปิดใหม่ คนเหล่านี้พบวิธีสร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้ธุรกิจของพวกเขาเปลี่ยนไปและ ชุมชนของพวกเขาได้รับอาหาร

เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารจากนิวยอร์ก Natasha Pickowicz; Lakana และ Justin Trubiana เจ้าของร่วมเบื้องหลัง Austin Thai Food Truck Dee Dee; และ Dina Samson จาก Rossoblu และ Superfine Pizza แห่ง LA เพื่อแบ่งปันวิธีที่พวกเขาสร้างสรรค์ในปีนี้เพื่อช่วยประหยัดร้านอาหารและสนับสนุนชุมชนของพวกเขา

ด้านล่างนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาเล็กน้อยจากการสนทนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรม Eater Talksของเรารวมถึงการบันทึกวิดีโอแบบเต็ม หากต้องการทราบวิธีช่วยเหลือชุมชนร้านอาหารเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือวิธีใช้ของ Eater

การหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดอาจถูกส่งต่อไปยังงานการกุศล
ดีน่า แซมซั่น : “เราเลิกจ้างทั้งทีม เหลือแค่ตัวฉัน สามี และอีกคนหนึ่งของเรา เราเลยโทรหานักลงทุนเพื่อขอคำแนะนำ และเขาก็เตือนเราว่าเราอยากทำงานการกุศลมาโดยตลอด เขาช่วยเราเริ่มต้น 501(c)(3); เขาบริจาคครั้งแรกและสิ่งแรกที่เราทำคือให้อาหารทีมของเรา เราทำอาหารร้อน ๆ และรวบรวมของชำเข้าด้วยกัน และพวกเขาจะมารับของทุกสัปดาห์ นั่นคือการทดลองครั้งแรกของเราที่ ‘เราทำอะไรได้บ้างที่นี่’”

Dina Samson แบ่งปันสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสมัคร 501(c)(3):
“เราไม่ได้ทำแบบเดิมซึ่งยาวมาก มีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ นั่นคือ หาผู้สนับสนุนทางการเงิน และมีบริษัทมากมายเช่นนี้ ดังนั้นเราจึงเตรียม 501 c3 ให้พร้อมในสามวัน ดังนั้นเราจึงสามารถเริ่มบริจาคด้วยการ

บริจาคปลอดภาษีได้ และในช่วงเวลานั้น เราสามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมาก เพราะคนที่หักลดหย่อนภาษีได้เต็มใจที่จะให้เงินด้วยวิธีนี้มากกว่า มันทำให้เราไปได้ซักพักและเราโชคดีที่ได้ช่วยเลี้ยงคนงานแนวหน้า ครอบครัว Hospice และครอบครัวอุปถัมภ์อุปถัมภ์”

พวกเขาพบวิธีใหม่ๆ ในการปลูกฝังความสัมพันธ์กับผู้ที่มารับประทานอาหาร
Justin Trubiana : “ก่อนเกิดโควิด ลูกค้าประจำของเรามักจะมาแต่เช้าและเข้าแถว และจะกลายเป็นการรอ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมงในแต่ละมื้ออย่างรวดเร็ว และคำขอหลักที่เราได้รับจากพวกเขาเสมอคือพวกเขาสามารถโทรสั่งล่วงหน้าและสั่งจองล่วงหน้าได้ แต่มันยากที่จะทำให้มันทำงานได้ดีในขณะที่ให้บริการผู้คนที่จะ

ปรากฏตัวที่หน้าต่างและเข้าแถว แต่ตอนนี้ เนื่องจากเราเปลี่ยนไปใช้การสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น จึงเป็นสวรรค์สำหรับลูกค้าประจำเหล่านั้น เพราะพวกเขาสามารถทานอาหารกับเราได้บ่อยขึ้น การตอบสนองของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมและให้การสนับสนุนตั้งแต่นั้นมา”

นาตาชา พิกโควิคซ์ : “ฉันเคยเห็นในนิวยอร์กซิตี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเหลือเชื่อจากแขกรับเชิญในสิ่งต่างๆ และแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำของคุณก็ลึกซึ้งมากสำหรับฉัน ฉันใช้เวลาหกสัปดาห์ในการซื้อป๊อปอัปของหวานของฉันNever Ending Tasteที่ Superiority Burger ใน East Village และร้านอาหารนั้นก็มีรายการต่อไปนี้ทุกสัปดาห์ ดังนั้นฉันจึงเห็นว่าเพียงเพราะฉันครอบครองพื้นที่นั้น มีพันธมิตรจากขาประจำและพวกเขาต้องการสนับสนุนสิ่งที่ฉันทำอยู่

จากนั้นผู้คนทั้งหมดจากป๊อปอัปนั้นตามฉันไปยังป๊อปอัปถัดไปในอีกไม่กี่เดือนต่อมาที่วิลเลียมสเบิร์ก เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสำหรับฉัน: แม้ว่าจะมีการโต้ตอบที่จำกัดและทุกอย่างอื่นๆ คุณจะเห็นว่าลูกค้าประจำและแขกที่มาที่ธุรกิจของคุณมีความกระตือรือร้นและสนับสนุนสิ่งที่คุณพยายามทำมากขึ้นอย่างไม่มีขอบเขต

การเปิดกว้างกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับความท้าทายและการเรียนรู้จากกันและกันนั้นมีค่า
แซมซั่น : “เราติดต่อกับเพื่อนในร้านอาหารของเราทั้งหมด และเป็นเรื่องดีที่สามารถตีกลับความคิดของผู้คน และแบ่งปันความคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจริงๆ และฉันต้องการทำสิ่งนั้นมากขึ้น ฉันจะไม่กลัว [คิด] ว่า ‘โอ้โห วันนี้มันช้ามาก และฉันไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องนี้’ ตอนนี้รู้สึกโอเคเพราะทุกคนกำลังประสบปัญหาบางอย่าง ฉันชอบที่จะให้ความร้อนกับใครสักคนที่พูดว่า ‘โอ้ พระเจ้า เราช้าเหมือนกันนะ!’ ความสนิทสนมกันนั้นยอดเยี่ยมจริงๆ”

ทรูเบียนา : “เป็นการดีที่จะเห็นว่าคนอื่นกำลังทำอะไรและรับมืออย่างไร เราต้องการ [นักทาน] ที่ปลอดภัยและมีสติอย่างยิ่งที่จะรู้สึกสบายใจเมื่อมาหาเรา ดังนั้นเราจึงเริ่มดูว่าร้านอาหารและบาร์อื่นๆ กำลังทำอะไรกับโซเชียลมีเดียและการส่งข้อความ และใช้วิธีการที่คล้ายกันในการสื่อสารสิ่งที่ดีกับแขกของเราในสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อความปลอดภัยและลูกค้าของเรา”

มีทางเลือกที่สร้างสรรค์มากมายสำหรับการตั้งค่าร้านอาหารแบบดั้งเดิม
Pickowicz : “แนวคิดเรื่องป๊อปอัปในบริบทของร้านอาหารนี้น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในนิวยอร์กซิตี้ มันเป็นลิฟท์ที่ต่ำกว่ามาก พูด เช่าพื้นที่หรือมีนักลงทุน; ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่แบรนด์เนมมีโอกาสแบ่งปันอาหารกับชุมชน แล้วเราเห็นป๊อปอัปเหล่านั้นกลายเป็นพื้นที่อิฐและปูน ดังนั้นฉันจึงสนใจที่จะติดตาม

กระทู้นั้นจริงๆ ซึ่งผู้คนสามารถพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับแขกของคุณผ่านแนวคิดเรื่องป๊อปอัปชั่วคราวนี้ แต่ในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ดูยุติธรรมและทำกำไรได้ . หวังว่าเราจะสามารถเห็นความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้ต่อไป”

Trubiana : “ฉันหวังว่าผู้คนจะเห็นว่าธุรกิจเล็กๆ ในท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะสะดวกเท่า HEB, Amazon หรือบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ เท่านั้น แต่ยังปลอดภัยกว่าจริงๆ ด้วย ดังนั้น แทนที่จะไปซื้อชุดอาหารที่ร้านขายของชำขนาดใหญ่ ผู้คนสามารถสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นต่อไปได้ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์”

Pickowicz : “สิ่งที่คุณเห็นคือร้านอาหารจำนวนมากที่มุ่งไปที่การตั้งค่าที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด และธุรกิจต่างๆ กำลังสร้างของขวัญที่สวยงามสำหรับวันหยุด เช่น ผ้าห่มกลางแจ้ง ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้จ่ายเงินแบบนั้นในสถานที่เหล่านั้น และฉันคิดว่าสำหรับคนเหล่านั้นบางคนที่ต้นแบบประสบความสำเร็จและยั่งยืนจริงๆ”

ปีที่ผ่านมาในกรุงปารีสฉันไม่เคยคิดถึงอะไรอเมริกัน” เจมส์บอลด์วินเขียนไว้ในหนังสือของเขา 1972 บทความไม่มีชื่ออยู่บนถนน “แต่” เขาเพิ่มเพียงหนึ่งหรือสองหน้าในภายหลัง “ฉันคิดถึงพี่น้องของฉัน … ฉันคิดถึง Harlem เช้าวันอาทิตย์และไก่ทอดและบิสกิต”

ฉันกำลังคิดถึงประโยคเหล่านี้ขณะที่ฉันกัดไก่ทอด – หนังที่ชุบเกล็ดขนมปังบาง ๆ ด้านในฉ่ำจนฉันต้องเช็ดริมฝีปาก – ขณะนั่งอยู่หน้า Gumbo Yaya ซุ้มสีแดงของร้านอาหารเล็กๆ พุ่งทะลุผ่านซอกสีเทาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตที่ 10 ของปารีส เพียงไม่กี่ถนนจากสำนักงานใหญ่ที่ออกแบบโดย Oscar Niemeyer ซึ่งเป็นคอนกรีตโค้งของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส

Gumbo Yaya ตั้งอยู่ในย่านสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ (ราคาค่อนข้างถูก) แห่งหนึ่งของเมือง โฆษณาตัวเองอย่างภาคภูมิใจในชื่อ “Soul Food” และ “Southern Kitchen” ที่ด้านหน้าอาคาร ซึ่งมองออกไปเห็นจัตุรัสที่ปูด้วยหินขนาดย่อม ภายในร้านเล็กๆ ของร้านปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และถึงแม้นักทานบางคนจะรับประทานอาหารที่โต๊ะปิกนิกที่มีระยะห่างพอเหมาะสองสามโต๊ะที่วางอยู่ด้านนอก แต่ก็ยังมีคนต่อแถวสั่งอาหารกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

ที่โต๊ะข้างๆ ฉัน โซเอ นักศึกษาแพทย์อายุ 23 ปีจากเมืองเกรอน็อบล์หยิบลูกปลาขึ้นมาแล้วจิ้มลงในภาชนะเล็กๆ ที่ใส่ซอสที่ไม่รู้จัก นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเธอกับโซลฟู้ด และดูเหมือนว่าเธอจะไม่แน่ใจว่าจะตอบสนองต่อแนวคิดแซนด์วิชไก่ทอดแบบวาฟเฟิลเหมือนขนมปังอย่างไร เธอกินของทอดแล้วส่งอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย “มัน Sirop d’érable!” เธอพูดโดยระบุซอสว่าเป็นน้ำเชื่อมเมเปิ้ลอย่างถูกต้อง Najat เพื่อนของเธอที่สั่งแบบเดียวกัน กัด มองมาที่ฉันแล้วพูดว่า “มันสมบูรณ์แบบ”

วาฟเฟิลไก่ทอดและวาฟเฟิลของกัมโบ ญาญ่า เสิร์ฟในตะกร้าพลาสติกสีแดงข้างชามมักกะโรนีและชีส อาหารจะแสดงบนเคาน์เตอร์ไม้ในร้านอาหาร

วาฟเฟิลไก่ทอดของกัมโบ ญาญ่า มักกะโรนีชีส และบิสกิต
แม้ว่าไก่และวาฟเฟิลอาจเป็นส่วนผสมที่ไม่คุ้นเคยสำหรับนักทานชาวยุโรปหลายคน แต่โซลฟู้ดก็มีบ้านอยู่ในปารีสตราบเท่าที่ดนตรีแจ๊สมี ปารีสหลังสงครามที่บอลด์วินรู้จักมีร้านอาหารโซลฟู้ดไม่กี่ร้าน สถานที่อย่าง Chez Inez ที่บอลด์วินเคยไปและ Gabby และ Haynes หลังเป็นของLeroy HaynesGI ชาวอเมริกันผิวดำที่อาศัยอยู่ในปารีสหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและเปิดร้านอาหารกับภรรยาคนแรกของเขาซึ่งเป็น

หญิงชาวฝรั่งเศสชื่อ Gabrielle Lecarbonnier มันเป็นบรรพบุรุษของ Chez Haynes ที่โด่งดังกว่าของเขาซึ่งเขาเปิดในปี 2507; เมื่อถึงเวลาที่ Chez Haynes ปิดตัวลงในปีพ. ศ. 2552 เป็นร้านอาหารอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดในปารีส ระหว่างช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 ชาวต่างชาติแอฟริกัน-อเมริกันจำนวนไม่น้อยได้เปิดและปิดร้านอาหารโซลฟู้ดอีกสองสามแห่งในปารีส เช่น Bojangles, Rib Jointและ Percy’s Place

ร้านอาหารเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเมืองในฐานะบ้านบุญธรรมของชาวแอฟริกันอเมริกันในช่วง ศตวรรษที่ 20 ตั้งแต่อดีตทหารที่อาศัยอยู่หลังจากพบว่ามีการเลือกปฏิบัติน้อยลงในต่างประเทศไปจนถึงปัญญาชนผิวดำที่จงใจอพยพตัวเองออกไป ด้วยเหตุนี้ ปารีสจึงพัวพันกับการพัฒนาขบวนการสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับคำถามของตนเองเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงของตำรวจ การรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ และความหมายของการเป็นฝรั่งเศส

ท่ามกลางฉากหลังที่เปลี่ยนไปนี้ ร้านอาหารโซลฟู้ดกลุ่มใหม่ได้เปิดขึ้นในปารีสในช่วงห้าปีที่ผ่านมา: Gumbo Yaya และ New Soul Food-Le Maquis ใกล้คลอง Saint-Martin และ Mama Jackson ไกลออกไปทางตะวันออก แต่แทนที่จะเป็นโครงการแอฟริกัน-อเมริกัน พวกเขาทั้งหมดดำเนินการโดยเชฟชาว

ฝรั่งเศสผิวดำ และการมีส่วนร่วมของพวกเขากับอาหารจิตวิญญาณ – รวมทั้งประวัติศาสตร์และความสำคัญทางวัฒนธรรมทั้งหมด – เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวของ Black Lives Matter ได้จุดประกายการสนทนาทั่วโลก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการมีส่วนร่วม ที่ Gumbo Yaya ฉันพบการแสดงความ

เคารพต่อประเพณีการทำอาหาร ที่ Mama Jackson ความชื่นชมและการยอมรับของ American Blackness ในวงดนตรี; และที่ New Soul Food-Le Maquis การผจญภัยที่กล้าหาญในคำถามที่ลึกที่สุดของตัวตน และอาหารเป็นพาหนะในการอ้างสิทธิ์ว่าใครเป็นใครและใครอยากจะเป็น

“โซลฟู้ดเป็นอาหารอพยพ”เอเดรียน มิลเลอร์ ผู้เขียนSoul Food: The Surprising Story of an American Cuisine, One Plate at a Timeกล่าว โดยที่เขาหมายถึงว่าโซลฟู้ดเป็นผลผลิตจาก Great Migration การเคลื่อนไหวของชาวแอฟริกันอเมริกันหลายล้านคนจากชนบททางใต้สู่เมืองอุตสาหกรรมทางตะวันออกเฉียง

เหนือและมิดเวสต์ เช่น ชิคาโก ดีทรอยต์ คลีฟแลนด์ และนิวยอร์ก ในช่วงครึ่งแรกของวันที่ 20 ศตวรรษ. เช่นเดียวกับกลุ่มผู้อพยพ พวกเขานำอาหารติดตัวไปด้วย เช่น ข้าวต้มข้าวโพด ผักใบเขียว ถั่วดำตุ๋น และเนื้อหั่นราคาถูก เช่น ตีนหมูและไก่

แม้ว่าการมาถึงในชนบทเหล่านี้ในขั้นต้นจะถูกดูหมิ่นโดยคนผิวดำทางตอนเหนือ – ผู้พิทักษ์หนังสือพิมพ์แบล็กของชิคาโกประณาม “ข้อต่อหมูกับข้อเท้า” ที่เปิดโดยคนผิวดำในชนบททางตอนใต้ที่เพิ่งมาถึงว่า “สถานที่กินที่ไม่น่าดูและไม่สะอาด” – ในช่วงทศวรรษที่ 1930 รายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ขับเคลื่อน อดีตชาวใต้เหล่านี้

จำนวนมากพร้อมกับอาหารของพวกเขาเข้าสู่ชนชั้นกลางผิวดำ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และยุคสิทธิพลเมือง คำว่า “วิญญาณ” ถูกยึดโดยปัญญาชนผิวดำเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนผิวดำ กลายเป็นสิ่งที่แนบมากับดนตรี สไตล์ และอาหาร และในที่สุดก็มีความหมายเหมือนกันกับความรู้สึกต่อต้านวัฒนธรรมบางอย่างของ “ความเท่” ”

Lionel Chauvel-Maga นั่งอยู่บนม้านั่งไม้หน้าร้านอาหารของเขา ถือเสื้อยืดมัดย้อมสีน้ำเงินที่เขียนว่า “Gumbo 10” คำว่า “Soul Food” เขียนด้วยตัวอักษรสีขาวบนหน้าต่างด้านบน

Lionel Chauvel-Maga . เจ้าของ Gumbo Yaya
ด้วยน้ำหนักทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ (และแน่นอน ความเชื่อมโยงที่ลบไม่ออกระหว่างสิ่งที่เรากินและเราเป็นใคร) อาหารจิตวิญญาณก็กลายเป็นฟุตบอลการเมืองภายในการเมืองของคนผิวดำ Elijah Muhammad ที่ปรึกษาของ Malcolm X และผู้นำเก่าแก่ของ Nation of Islam ยืนยันว่าอาหารจิตวิญญาณ

ที่มีไขมันสูงเป็นสิ่งประดิษฐ์ของวัฒนธรรมการทำลายล้างที่กำหนดโดยคนผิวขาวในระหว่างการเป็นทาส และคนผิวขาวพยายามที่จะส่งเสริมมันเพื่อทำให้คนผิวดำอ่อนแอลง . ดิ๊ก เกรกอรีนักแสดงตลกและนักเคลื่อนไหวได้สนับสนุนการกินเจแทน โดยเรียกอาหารจิตวิญญาณว่า “อาหารที่เลวร้ายที่สุดที่คุณกินได้ มีแต่ขยะ”

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอาหารจิตวิญญาณในวันนี้คืออาหารฉลอง — สิ่งที่ชาวไร่ผู้ยากไร้ ผู้เป็นทายาทสายตรงของทาสจะได้กินในวันอาทิตย์และในโอกาสพิเศษ แต่นอกเหนือจากนั้น โซลฟู้ดไม่ยึดติดกับคำนิยามสากล

สำหรับส่วนของเขา มิลเลอร์ให้นิยาม “อาหารจิตวิญญาณ” แบบดั้งเดิมว่าเป็นชุดของอาหารที่เกิดในอเมริกาใต้ — ถั่วดำ มักกะโรนีและชีส พายมันเทศ ผักใบเขียว และไก่ทอด เช่น ไล่สีแดงบางชนิด ดื่ม. “ในวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกัน สีแดงเป็นทั้งสีและรสชาติ” มิลเลอร์กล่าวพร้อมกับหัวเราะ

แต่สำหรับ Frederick Douglass Opie ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และทางเดินอาหารของ Babson College ขอบเขตของ Soul Food นั้นไม่ชัดเจน ในขณะที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าส่วนผสมบางอย่าง เช่น มันเทศ และแม้กระทั่งรูปแบบการเตรียมอาหารนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดของทาสในแอฟริกาที่ถูกบังคับให้ไปยังซีกโลกตะวันตก เขายังชี้ไปที่สี่แยกประวัติศาสตร์ของฮาร์เล็มและสเปนฮาเล็ม ที่ซึ่ง

ประชากรต่างๆ ผู้คนจากฟรังโกโฟนและแองโกลโฟนแคริบเบียน แอฟริกาตะวันตกและกลาง เปอร์โตริโกและสาธารณรัฐโดมินิกัน ปะปนกันอย่างลื่นไหลกับชาวฮาเล็มแบล็ก “เมื่อคนเหล่านั้นมารวมกัน พวกเขามีอิทธิพลต่ออาหาร” โอปีบอก โดยระบุเฉพาะการแนะนำและการใช้ถั่วแดงและข้าว และของต้นแปลนทิน

ลบเครื่องดื่มสีแดง Lionel Chauvel-Maga มี Gumbo Yaya ไม่มากก็น้อยตามที่มิลเลอร์จะรวมไว้ในคำจำกัดความของอาหารจิตวิญญาณของเขา ขณะที่ฉันทำไก่ทอด ซอสร้อน มักกะโรนีและชีส (เมื่อฉันพยายามทำกับริกาโตนี แต่หากลองแล้วติดเชดดาร์สีเหลืองคลาสสิก) โคลสลอว์ และขนมปังคอร์น ชอเวล-มากะอธิบายแรงบันดาลใจสำหรับร้านอาหารที่เขาเปิด หลังจากอายุครบ 30 ปีในปี 2558 ในละแวกบ้านที่

เขาเติบโตขึ้นมา แม้ว่าเขาจะไม่มีรากฐานแบบอเมริกัน แต่พ่อของเขาเป็นชาวฝรั่งเศสและแม่ของเขามาจากเบนิน เขาไปเยี่ยมป้าที่อาศัยอยู่ในเมือง Macon รัฐจอร์เจียในวัยเด็ก ความทรงจำที่เขานำกลับมายังฝรั่งเศสเป็นมากกว่าแค่อาหาร พวกเขารวมความสนุกสนานที่มาพร้อมกับบรรยากาศที่เขาพยายามสร้างใหม่ด้วยอาหารมื้อสายในวันอาทิตย์ซึ่งมีเมนูรวมถึงถั่วดำและผักใบเขียว

ภาพระยะใกล้ของคอลเลกชั่นภาพถ่ายและภาพวาดที่มีสีสันของผู้คนและอาหาร ทั้งหมดติดอยู่บนผนังกระเบื้องสีขาวภายในร้านกัมโบ ญาญ่า

ข้างใน กัมโบ ญาญ่า
นอกจากนี้ Chauvel-Maga ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของ Soul Food ในฐานะนักแสดงทางวัฒนธรรมและการเมือง และฉันสามารถบอกได้ว่าแนวคิดเรื่องความสำเร็จของเขาอยู่ที่การผลิตบางสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับนัก

ท่องเที่ยวชาวอเมริกันผิวดำ หรือชาวต่างชาติที่เดินทางไปยัง Gumbo Yaya แต่ยังเชิญชวนลูกค้าชาวฝรั่งเศสที่ลองชิมไก่และวาฟเฟิลเป็นครั้งแรก “เราพยายามที่จะคงความดั้งเดิมเอาไว้” เขากล่าว “ไม่มีมักกะโรนีและชีสกับ fourme d’ambert [บลูชีสที่แน่นกว่าจากภูมิภาคโอแวร์ญ] หรืออะไรทำนองนั้น”

หากร้านอาหารได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวัยเด็กของ Chauvel-Maga แล้ว Chez Haynes ได้จัดเตรียมรูปแบบท้องถิ่นไว้มากกว่านี้ เช่นเดียวกับ Gumbo Yaya ร้านอาหาร Montmartre ของ Leroy Haynes มีรากฐานมาจากอาหารจิตวิญญาณแบบดั้งเดิม: ตามที่รีวิวLe Monde ในปี 1975 ระบุไว้ เมนูนี้รวมถึงกึ๋นไก่ทอด ข้าวโพดบนซัง อาหารจานหลัก เช่น ซี่โครงหมูบาร์บีคิว ไก่ ถั่วแดง แอปเปิ้ลและมะพร้าว ครีม

พายสำหรับของหวาน ร้านอาหารซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกชวนให้นึกถึงสิ่งที่ผู้วิจารณ์อธิบายว่าเป็น “ฟาร์มปศุสัตว์เท็กซัสที่อยู่ห่างไกล” กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอด 45 ปีที่เปิดให้บริการ โดยดึงดูดนักดนตรีแจ๊สและนักแสดงอย่าง Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Elizabeth Taylor และ ริชาร์ด เบอร์ตัน.

Chauvel-Maga ต้องการให้ Gumbo Yaya เป็นสถาบันในท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ในการทำเช่นนั้น เขาคิดว่าเขาต้องอยู่บนพื้นฐานและมุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าในละแวกบ้าน แทนที่จะใช้ความพยายามมากเกินไปในการเป็นคนทันสมัย แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จมากพอที่จะทำให้เขานึกถึงการเปิดร้านอาหารแห่งที่สอง โดยร้านนี้เน้นไปที่อาหารทะเลสไตล์ลุยเซียนามากกว่า

“ฉันต้องการนำรสชาติและบรรยากาศที่ฉันได้รับกลับมาเมื่อตอนที่ฉันไปเยี่ยมป้า [ในจอร์เจีย] เมื่อตอนเป็นเด็ก” เขากล่าว “และเมื่อเรามีชาวแอฟริกันอเมริกันที่มาที่นี่ พวกเขารู้สึกประทับใจที่เห็นว่ามีคนฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับอาหารจิตวิญญาณจริงๆ มีความภาคภูมิใจ เป็นมรดกที่ต้องรักษาไว้”

Mama Jackson อยู่ห่างจาก Gumbo Yaya ไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียงไม่กี่กิโลเมตรในพื้นที่หนาแน่นและไม่มีนักท่องเที่ยวของปารีส ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Gare de Lyon ร้านอาหารมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2559 เมื่อ Ludovic Florella ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของร้านอาหาร เริ่มเสิร์ฟอาหารมื้อสายโซลฟู้ดควบคู่ไปกับภาพยนตร์คลาสสิกของ Black และพบว่ามีความต้องการสูงพอที่จะเปิดครัวแบบถาวรได้ เช่นเดียวกับ Chauvel-Maga ฟลอเรลล่าได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปอเมริกาใต้ โดยเธอตกหลุมรักอาหารจิตวิญญาณขณะไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนสาว (ชาวฝรั่งเศส) ในหลุยเซียน่า

ก้าวเข้าไปในร้านอาหารเพียงก้าวเดียว และเป็นที่ชัดเจนว่า Mama Jackson ได้รวบรวมลักษณะสองประการของร้านอาหารและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ภายในถูกฉาบด้วยของที่ระลึกจากประวัติศาสตร์แอฟริกัน-อเมริกัน: มีปกของโรลลิงสโตนและไทม์ที่มีดาราผิวดำ โปสเตอร์แคมเปญ “Be the Change” อันเป็น

สัญลักษณ์ของโอบามา; ภาพพิมพ์ขาวดำของผู้เฒ่าผู้แก่ของดนตรีและวรรณคดีแอฟริกันอเมริกัน เช่น Ray Charles, BB King, Nina Simone และ Maya Angelou; และทีวีจอใหญ่ที่พลิกดูฉากจากมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ผนังด้านหลังเป็นกระดานดำขนาดยักษ์ พร้อมคำพูดของ Notorious BIG (“ถ้าคุณไม่รู้ ตอนนี้คุณก็รู้”)

ชามที่ประกอบด้วยไก่ทอด มะนาวฝาน และภาชนะใส่ซอสวางอยู่บนกระดานไม้พร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์และกะหล่ำปลีสีม่วงชามเล็กๆ บนจานข้างๆ เป็นแซนวิชวาฟเฟิล ด้านหลังเป็นจานกับแซนวิชอีกอัน
พอลเล็ตฟริตของมาม่าแจ็คสัน (ไก่ทอด) และวาฟเฟิลมาม่าคลับ

เมื่อฉันเดินเข้าไป โทรศัพท์บอกฉันว่าเพลงที่เล่นคือเพลง “Looking for Love (Soul Syndicate Remix)” ของ Michelle Lawson รู้สึกถึงความรักแล้ว Naick M’bae ผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหารบอกกับผมว่า ทั้ง Nicki Minaj และ Drake ได้สั่ง Delivery เมื่อแสดงในปารีส

ที่ Gumbo Yaya เมนูของ Mama Jackson เน้นที่ไก่ทอด (แบบชุบเกล็ดขนมปังอย่างหนากว่า) และวาฟเฟิล (หวานและโปร่งสบายเล็กน้อย) แต่จะแตกแขนงออกไปตามอิทธิพลของฝรั่งเศสและแคริบเบียน มักกะโรนีและชีสใช้เชดดาร์และเบชาเมล และแม้ว่าเมนูจะลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่มักจะมีจาน “มังสวิรัติ & เลิฟ” กับพริกคั่วและโคร็อกเกะมันเทศในแกงเขียวหวานมะพร้าว และไส้กรอกจาเมกา ไก่. อาหารเรียกน้ำย่อยและเครื่องเคียง ได้แก่ ถั่วแดงและข้าว มันฝรั่งบด และผักกวางตุ้งผัดกับมายองเนสรสเผ็ดเล็กน้อยที่ใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อย

M’bae ซึ่งเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับฟลอเรลล่า ยืนยันว่าฉันจะลอง “Mama’s Club Waffle” แซนวิชมอนสเตอร์ที่รวมไก่ทอด เชดดาร์ละลาย หอมแดง คอนนิชคอนฝรั่งเศส และซอสเปรี้ยวหวานเข้าด้วยกัน ไม่มีที่ไหนเลยที่เป็น “สัมผัสฝรั่งเศส” ของพวกเขาอย่างที่พวกเขาเรียกมันชัดเจนกว่าในของหวานคือคาราเมลความเจ็บปวด perdu ที่ ทำจาก brioche เนยที่เกือบจะสลายไปบนช้อนของฉัน

Brice Naranassamy ยืนอยู่ข้างใน Mama Jackson โดยหันหลังให้หน้าต่าง ถัดเขาไปเป็นผนังที่มีภาพปะติด โปสเตอร์ และหน้าปกนิตยสาร รวมทั้งกระจกที่สะท้อนโปรไฟล์ของเขา

บรีซ นรานัส ของแม่แจ็คสัน
แม้ว่าเอ็มเบจะหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่ามีอะไรทางการเมืองอย่างชัดเจนในสิ่งที่เขาและฟลอเรลล่ากำลังทำ แต่เขามีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับแง่มุมทางวัฒนธรรมของโครงการของพวกเขา “คุณสามารถเดินทางได้

โดยไปที่ร้านอาหารที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง” เขากล่าว โดยอธิบายว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการเสนอจุดเริ่มต้นเพื่อสัมผัสประสบการณ์อาหารแห่งจิตวิญญาณและวัฒนธรรมคนผิวดำสำหรับผู้ที่อาจไม่เคยไปฮาร์เล็มหรือนิวออร์ลีนส์มาก่อน ที่เติบโตขึ้นมาเหมือนพวกเขาที่ถูกทิ้งระเบิดด้วยการอ้างอิงของชาวอเมริกันผิวดำ

ดังนั้นสถานที่นี้จึงเป็นความคิดถึงในวัยเด็กของพวกเขา “เราไม่ใช่คนแอฟริกันอเมริกัน แต่เมื่อเรายังเด็ก เราจึงได้รับอิทธิพลจากดนตรี สุนทรียศาสตร์นี้ และไลฟ์สไตล์แบบนี้” ไบรซ์ นารานัสซามี ผู้เข้าร่วมทีม Mama Jackson หลังจากใช้ชีวิตสองปีในนิวยอร์กที่เขาทำงาน กล่าว เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่Mojoซึ่งเป็นร้านอาหารฮาเล็มโซลฟู้ดที่ปิดตอนนี้ แม้จะ “หลงใหล” เมื่อเป็นเด็กที่มีแง่มุมของวัฒนธรรมอเมริกันผิวดำที่จัดแสดงอยู่ในร้านอาหารของเขา แต่จนกระทั่งเขาย้ายไปนิวยอร์กเมื่ออายุ 20 ต้นๆ เขาก็มีประสบการณ์กับอาหารจิตวิญญาณ

การขาดจุดเปิดเผยของ Naranassamy ต่อความท้าทายที่กว้างขึ้นของ Soul Food ในการค้นหาผู้ชมนอกสหรัฐอเมริกา “แง่มุมอื่น ๆ ของวัฒนธรรมอเมริกันผิวดำไปทั่วโลก แต่อาหารของเราไม่ได้” มิลเลอร์กล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “ผู้สร้างรสนิยมทางวัฒนธรรมสีดำไม่ ไม่พูดมากขนาดนั้น” สำหรับมิลเลอร์ ความคิดของเชฟในต่างประเทศที่จุ่มลงไปในประเพณีของโซลฟู้ดนั้นเป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจสำหรับเทรนด์ “ตบมือ” ของเชฟชาวแอฟริกันอเมริกัน “สำรวจการทำอาหารพลัดถิ่น”

คำพูดของนรนัสมีเป็นภาพประกอบที่ฉุนเฉียวของสิ่งอื่นเช่นกัน การเมืองอเมริกันเป็นเรื่องโลกที่น่าวิตก ชื่อของจอร์จ ฟลอยด์ถูกเขียนทับทุกที่ตั้งแต่ลิสบอนถึงลียง แต่ความประชดประชันของ “อเมริกาต้องมาก่อน” — อย่างน้อยเมื่อมองจากต่างประเทศ — ก็คือแม้ว่าความเชื่อมั่นในสหรัฐฯจะลดลงแต่ก็มีความรู้สึกว่าพลังที่นุ่มนวลจำนวนมากที่มันยังคงทิ้งไปนั้นผูกติดอยู่กับความมืดมิดของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิปฮอปเป็นภาษาที่มีอิทธิพลในระดับโลก คล้ายกับที่ดนตรีแจ๊สทำให้หลงใหลในปารีสในทศวรรษที่ 1920

เห็นได้ชัดที่ Mama Jackson “เรากำลังยืนยันวัฒนธรรมของเรา” Naranassamy กล่าว “ไม่ใช่ว่าเรามาจากไหน แต่เป็นสิ่งที่เราเติบโตขึ้นมา”

New Soul Food-Le Maquis อยู่ไม่ไกลจาก Gumbo Yayaมองออกไปเห็น Canal Saint Martin และสถานีดับเพลิงที่แชร์โกดังอิฐสีแดงครึ่งหนึ่งกับไนท์คลับสุดฮิป “เดิมทีฉันต้องการเรียกมันว่า ‘Nu Soul Food’ เหมือนกับดนตรี เพราะนั่นคือเพลงในยุคของฉัน” Rudy Lainé กล่าว แต่คำภาษาฝรั่งเศส “nu” ซึ่งแปลว่า “เปล่า” นั้นออกเสียงแตกต่างจากคำภาษาอังกฤษว่า “ใหม่” ดังนั้นการเล่นคำหลายระดับจึงสับสนสำหรับภาษาฝรั่งเศส

Lainé ซึ่งอายุ 30 ปี เติบโตนอกกรุงปารีส แม้ว่าเขาและน้องชายของเขา Joël จะทำอาหารจากรถบรรทุกอาหาร (L’Afro Truck) มาตั้งแต่ปี 2016 เขาก็เปิดสถานที่ประจำแห่งนี้ (Le Maquis) เมื่อปีที่แล้ว ที่รถบรรทุกและร้านอาหาร เขาได้ใช้แนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เขาหวังว่าจะเป็น ในคำ

พูดของเขา นั่นคือ “อาหารแห่งจิตวิญญาณใหม่” ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ “แอฟริกา” โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างประเพณีของ แม่ของเขาจากแคเมอรูนและพ่อของเขาจากกวาเดอลูป (แผนกฝรั่งเศสในลักษณะเดียวกับที่ฮาวายเป็นรัฐเต็ม) ด้วยรูปแบบที่เขาเรียนรู้ในฐานะพ่อครัวขนมในร้านอาหารปารีสสุดหรูเช่น Georges V และ Fauchon .

Rude และ Joël Lainé นั่งที่โต๊ะในห้องอาหารของ New Soul Food-Le Maquis ด้านหลังเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ พร้อมด้วยโต๊ะเล็กๆ ที่นั่งอยู่หน้าห้องจัดเลี้ยงที่ปูด้วยหมอน

พี่น้อง Rudy (ซ้าย) และ Joël Lainé ภาพในห้องอาหารของ New Soul Food-Le Maquis
ฉันกำลังทึ่งทันทีโดยใช้Lainéของ“Afropean” ระยะที่ได้รับการใช้งานต่าง ๆ โดยนักเขียน , ศิลปินและนัก

วิชาการแต่ที่นิยมสะดุดตามากที่สุดโดยนักข่าวชาวอังกฤษจอห์นนี่พิตส์ที่แตกต่างกับแอฟริกัน Americanness ใน2,019 ไดอารี่ , Afropean : หมายเหตุจาก Black Europe ในหนังสือเล่มนี้ เขาจัดทำรายการการเดินทางห้าเดือนของเขาผ่านเมืองต่างๆ ในยุโรป โดยพยายามระบุหัวข้อทั่วไปว่าคนผิวดำในยุโรปมีความหมายว่าอย่างไร

ในฐานะลูกชายของรัฐมนตรีผู้รักความสงบผิวขาวชาวเพรสไบทีเรียนและทนายความผู้รักความสงบ Black Legal Aid “คนผิวดำหมายความว่าอย่างไร” เป็นคำถามที่ผมได้ถามตัวเองว่า ในสหรัฐอเมริกา ฉันถูกอ่านทันที ในชาดที่ฉันอาศัยอยู่เป็นเวลา 10 เดือนขณะทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน ฉันเป็นคนต่างชาติและคนผิวขาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางกลับกัน ฝรั่งเศสไม่เคยเรียกร้องให้ฉันทำเครื่องหมายในช่อง มีเพียง

ฉันพูดว่า “บงชูร์” ก่อนสั่งกาแฟหรือถามทาง ประสบการณ์ของฉันจะแตกต่างออกไปไหมถ้าสำเนียงและหนังสือเดินทางของฉันเป็นแอฟริกันตะวันตก แทนที่จะเป็นอเมริกาเหนือ เป็นไปได้มากที่สุด แต่ภายในความเหลื่อมล้ำนั้นก็มีการเปิดเผยเช่นกัน: สีผิวและเชื้อชาติไม่ได้มีพลังแห่งโครงสร้างที่ลบล้างไม่ได้เหมือนกันในฝรั่งเศสเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา

แม้ว่า “การเป็นคนผิวดำที่นี่มีความหมายบางอย่าง” เนื่องจากความแตกต่างของ “บุคคลแอฟริกันหรือผิวดำและวัฒนธรรมผิวดำ” ไม่จำเป็นต้องมีความคล้ายคลึงกับคนผิวดำในสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง Monique Wells กล่าว Wells หญิงชาวแอฟริกัน-อเมริกันย้ายไปปารีสในปี 1992 (เธอคิดถึง Chez Haynes) และบริหารบริษัททัวร์Entrée to Black Parisโดยมุ่งเน้นที่บทบาทของเมืองในประวัติศาสตร์พลัดถิ่นแอฟริกัน อเมริกา และอื่นๆ

ชามไม้ใส่ไก่ตุ๋นกับมันเทศและซอสขาวขวดเล็ก

New Soul Food-L’Afrocaribéenne ของ Le Maquis: ไก่ตุ๋นกับมันเทศสมุนไพร
แท้จริงแล้ว ความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสกับหลายอัตลักษณ์มีความหลากหลาย ประเทศเป็นหลักปรัชญาในการเป็นพลเมืองและเป็นเจ้าของก็เป็นเหตุผลในสากล ; ในอุดมคติของรัฐ รัฐ (และสังคมโดยรวม) ควรจะ

เกี่ยวข้องกับพลเมืองของตนโดยไม่มีการแบ่งแยก โดยให้สิทธิและการรวมที่เท่าเทียมกันทั้งหมดแก่พวกเขาในฐานะปัจเจก แทนที่จะเป็นสมาชิกของชุมชนต่างๆ ตามอุดมคติแล้ว มันประสบความสำเร็จอย่างไม่สมบูรณ์แบบและถูกท้าทายอยู่เรื่อยๆ Thomas-Alexandre Dumas บุตรชายของขุนนางฝรั่งเศสและทาสที่เป็นอิสระ กลายเป็นนายพลระดับสูงในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสและการรณรงค์ของนโปเลียนในอียิปต์ ลูกชาย

ของเขาซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดัง ถูกวาดภาพโดยจิตรกรโบซ์อาร์ตอย่างโดดเด่นแต่ล้อเลียนอย่างเลวทรามในสื่อยอดนิยม; เรื่องของเดรย์ฟัสได้แบ่งแยกประเทศออกเป็นสองส่วนโดยการต่อต้านลัทธิยิวแบบสากลนิยม สองสามทศวรรษต่อมา ในช่วงทศวรรษที่ 1930 Léon Blum ซึ่งเป็นชาวยิว ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐที่สามถึงสองครั้ง ไม่นานมานี้ ลัทธิสากลนิยมได้กลายเป็นเส้นแบ่งแยกตามแนวคิดดั้งเดิมของ “ฝ่ายซ้าย” และ “ฝ่ายขวา” ทางการเมือง

แต่ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์และขัดแย้งกัน แต่แนวคิดเฉพาะของปัจเจกนิยมและความเท่าเทียมกันนี้หมายความว่ามหานครฝรั่งเศสในอดีตได้เสนอการเปิดกว้างให้กับชาวอเมริกันผิวดำที่ถูกปฏิเสธในสหรัฐอเมริกาแม้ในขณะที่ยังคงรักษาอาณาจักรอาณานิคมไว้ที่ขอบ ปารีสคือที่ที่ WEB Du Bois และ Blaise Diagne สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส-ฝรั่งเศส-ฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Pan-African Congress ครั้งแรกในปี 1919 จาก

การคัดค้านของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นที่ที่โจเซฟีน เบเกอร์สามารถขึ้นเวทีและร้องเพลงได้ ที่ซึ่งชาวอเมริกันผิวสีอย่าง Richard Wright สามารถโต้เถียงกับ Sartre และ Camus ได้ กลายเป็นพลเมืองฝรั่งเศส และกล่าวว่าประเทศและเมืองที่เขารับอุปการะเป็น “ดินแดนลี้ภัย” จากความตึงเครียดทางเชื้อชาติและความขัดแย้ง และที่ซึ่ง Leroy Haynes ทหารและเจ้าของภัตตาคารสามารถแต่งงานกับใครก็ได้ที่เขาพอใจ

ประวัติศาสตร์นี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมปารีสซึ่งอยู่ตามลำพังในเมืองต่างๆ ของทวีปยุโรป จึงมีร้านอาหารโซลฟู้ดอยู่เสมอ เมนูนี้ดังก้องกังวานในเมนูของ Lainé ซึ่งมีจาน “Afro-” ที่หลากหลาย โดยแต่ละจานพยายามสะท้อนถึงอาหารที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเพณีของแอฟริกาตะวันตก แต่ถูกบังคับให้ต้องปรับตัวเมื่อ Lainé กล่าวว่า “พ่อแม่ของเรามาที่นี่ … และไม่สามารถหาส่วนผสมได้ครึ่งหนึ่ง” มี

Afrocaribéenne (ไก่ตุ๋นในแกงกะทิ Antillean และมันเทศสมุนไพรกับวานิลลา) Afrosubsaharienne (ไก่ย่างกับพริกไทย Penja และเสิร์ฟพร้อมข้าวบาสมาติ กล้า และซอสถั่วลิสงเครื่องเทศ) และAfrovégane (ข้าวโพดและกระเจี๊ยบเขียวควบคู่ไปกับ attiéké และ plantains)

แต่หลังจากทุกอย่างที่Lainéบอกฉันเกี่ยวกับความต้องการที่จะสร้างอาหารจิตวิญญาณของชาวแอฟโฟรเปียน ฉันก็เลยต้องเล่นด้วย ดังนั้นฉันจึงสั่งอาโฟรเปเอน: ไก่ แต่เคี่ยวแทนการทอดและราดด้วยซอส “ยัสซา” ที่ “ฝรั่งเศส” โดยเพิ่มเมล็ดมัสตาร์ดจำนวนมากลงในมะนาวและหัวหอมแบบดั้งเดิม และเสิร์ฟพร้อมกับ

Afropean attiéké ของLainé ซึ่งเป็นเมล็ดพืชคล้ายเส้นคูสคูสที่ทำจากมันสำปะหลังผสมกับมะเขือเทศกงฟีและสมุนไพรแห่งโพรวองซ์ นอกจากนี้ ฉันยังเลือกดื่มAfropeenne ซึ่งเป็นส่วนผสมของชบา ราสเบอร์รี่ และดอกกุหลาบ ซึ่งทำให้ฉันนึกถึง Jus d’oséille สีแดงเข้ม (bissap หรือ hibiscus) สีแดงเข้มที่หวานน้อยกว่าที่ฉันดื่มบ่อยๆ ทางตอนใต้ของชาด

ทุกอย่างเกี่ยวกับ “อาหารจิตวิญญาณใหม่” นี้ละเอียดกว่าส่วนที่ใหญ่กว่าและอ้วนกว่าของร้าน Gumbo Yaya และ Mama Jackson มาก ซึ่งแม้ว่าฉันจะกินไม่หมด แต่ก็ทำให้ฉันอิ่มจนง่วง “วันนี้ในฝรั่งเศส หากเราจะผลิตอาหารที่จะคงอยู่ต่อไปได้ เราก็มีกฎเกณฑ์ด้านอาหารใหม่ ๆ เหล่านี้ที่สอดคล้อง ไม่ว่าจะเป็นอาหารออร์แกนิกจากธรรมชาติ ปรุงตามสั่ง” Lainé ผู้ซึ่งไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรของเขากล่าว กับทีมงานที่กัมโบ้ ญาญ่า และมาม่า แจ็คสัน ขัดขวางไม่ให้เขาแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจน “มันไม่เกี่ยวกับไก่และวาฟเฟิล”

เมื่อฉันถาม Chauvel-Maga ว่าเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองของ Soul Food ในอดีตกับการค้นหา Afroeanness ของ Lainé หรือไม่ เขาปฏิเสธอย่างระมัดระวัง “ใช่ แน่นอน” เขากล่าว “แต่เรากำลังทำอาหารโซลฟู้ดตามแบบฝรั่งเศส ดังนั้นมันจึงจำเป็นต้องแสดงถึงความเป็นสากลนิยม และนอกจากนี้ โซลฟู้ดยังอยู่ที่จุดตัดของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมาย เช่น ขนมปังข้าวโพดที่มาจากประเพณีของชนพื้นเมืองอเมริกัน”

Rudy Lainé ยืนอยู่ในห้องครัวแคบๆ ของร้านอาหาร เตรียมอาหารไว้บนเคาน์เตอร์สแตนเลส
Rudy Lainé ทำงานอยู่ในครัว

เมนู Antillean และแอฟริกาตะวันตกของLainéนั้นอยู่นอกขอบเขตที่มิลเลอร์จะใส่ในอาหารจิตวิญญาณ แต่Lainéก็ไม่พยายามขายอาหารของเขาเช่นนี้ แม้ว่าเขาจะได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีอาหารจิตวิญญาณ แต่เขากำลังพยายามมากขึ้นที่จะเล่นกับรหัสของมัน – ความเป็นอันดับหนึ่งที่มอบให้กับไก่ เครื่อง

ดื่ม “สีแดง” – ในขณะที่ใช้บทบาททางวัฒนธรรมและการเมืองที่เล่นในประวัติศาสตร์แอฟริกัน – อเมริกันกับทางเดินอาหารของเขาเอง- โครงการเชิงสัญศาสตร์: การใช้อาหารไม่เพียงสะท้อนตัวตนและความทรงจำเท่านั้น แต่ยังเป็นพาหนะในการสร้างทั้งสองอย่างในอนาคต

หากมีวิธีหนึ่งที่รูดี้Lainé มีการเชื่อมต่อกับประเพณีแอฟริกันอเมริกันของอาหารจิตวิญญาณ แต่ก็อย่างแม่นยำผ่านการมีส่วนร่วมของเขาในนี้วัฒนธรรมทางการเมืองและไม่ได้เป็นเพียงการทำอาหารโครงการ “การแสดงความเคารพต่อชุมชนเฉพาะของผู้คน” ที่มีอยู่ในประเพณีอาหารจิตวิญญาณของชาวอเมริกัน “การ

เคลื่อนไหวที่ยึดในอาหาร” เขาบอกฉัน เป็นสิ่งที่พูดกับเขา “ผมภูมิใจที่เป็นชาวฝรั่งเศสและชาวยุโรป” เขากล่าว “แต่การเรียกตัวเองว่า ‘Afropean’ นั้นสมเหตุสมผลกว่าการพูดว่าผมเป็นเพียงชาวแอฟริกันหรือชาวฝรั่งเศส สำหรับชาวฝรั่งเศส เราเป็นชาวนัวร์ และเมื่อฉันไปแอฟริกา ฉันเป็นคนฝรั่งเศส ดังนั้นเราจึงอยู่ตรงกลางและชาวแอฟริกาก็เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆ”

นักมานุษยวิทยาด้านอาหารบางครั้งพูดถึง “มื้ออาหารตามหลักไวยากรณ์” ตัวอย่างเช่น ไวยากรณ์ที่คาดไว้ของจานสำหรับชาวอเมริกาเหนือส่วนใหญ่เป็นโปรตีน เมล็ดพืช และผัก แต่บางทีอาจจะมีความรู้สึกอีกซึ่งอาหารที่มีไวยากรณ์ที่อาหารเป็นภาษาเป็นเสียงกระซิบในหูของเรากอดรัดของอารมณ์ของเรา ในวากยสัมพันธ์นั้น บางทีอาหารแห่งจิตวิญญาณอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของการละเว้นอันน่าเศร้าของ

นิโกรฝ่ายวิญญาณ “บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนลูกที่ไม่มีแม่” มันเป็นอาหารที่สะดวกสบายของประเพณีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นเพราะความหลากหลายของประเพณีที่มาก่อนมันถูกลบออก “แอฟริกันอเมริกัน” ไม่ใช่และไม่สามารถเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกยัติภังค์ได้

เป็นผลให้ “คนอเมริกันโดยทั่วไปเห็นคนผิวดำ” เวลส์กล่าว “ฉันมีหลายคนบอกฉันว่าพวกเขาต้องย้ายไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขาเป็น ‘คนผิวดำ’ นั่นก็บอกคุณบางอย่างอยู่แล้ว” ในทางกลับกัน อัตลักษณ์ของคนผิวดำจำนวนมากในยุโรปนั้นส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งมักจะค่อนข้างตรงไปตรงมา

เนื่องจากเป็นข้อมูลสำหรับเชฟของร้านอาหารโซลฟู้ดแห่งใหม่เหล่านี้ ไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น แอนทิลลิส เบนิน และแคเมอรูน กระทู้ไม่หายไป เช่นเดียวกับครอบครัวของฉัน ที่ไหนสักแห่งในบันทึกยุคการปลดปล่อยของที่เก็บถาวรของเคาน์ตีมิสซูรี นั่นทำให้อาหารจิตวิญญาณไม่สามารถทำซ้ำได้อย่างสมบูรณ์นอกประสบการณ์ของชาวอเมริกันผิวดำหรือไม่?

หลังจากช่วงฤดูร้อนที่ขบวนการ Black Lives Matter บังคับให้สหรัฐฯ ต้องต่อสู้ดิ้นรนและอึดอัด โดยที่มรดกและรูปแบบปัจจุบันของการเหยียดเชื้อชาติผูกติดอยู่กับต้นกำเนิด ร้านอาหารโซลฟู้ดของปารีสได้สะท้อนถึงสหรัฐอเมริกาว่า การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อบรรลุอุดมการณ์ของตัวเอง ยังคงมีความสามารถในการดึงดูด

ใจ สร้างแรงบันดาลใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สมัครเล่นบาคาร่า และความผิดหวัง แต่สิ่งที่ยากต่อการทำซ้ำ ซึ่งอาจพบได้ในร้านอาหารแอฟริกาตะวันตกแบบรูในผนังที่แน่นหนา ใกล้ Gare de l’Est คือแนวคิดของ “ชุมชน” การรับประทานอาหารท่ามกลางกลุ่มคนที่อาจจะไม่ใช่คนรู้จักที่สนิทสนมทุกคน แต่เป็นผู้แบ่งปันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

อาหารจิตวิญญาณที่เสิร์ฟในปารีสในปัจจุบันไม่ใช่อาหารอพยพ ใกล้กับอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งค้นพบจากการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและมักเสิร์ฟให้กับนักเดินทางชาวอเมริกัน หรือชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่นี่ แต่เสิร์ฟด้วยความคิดถึงและความชื่นชมในระดับหนึ่งมากกว่าการจัดสรร แม้ว่าคำว่า “โซลฟู้ด” บางครั้งอาจไม่มีอะไรมากไปกว่าการตลาด (มีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ข้อมูลอ้างอิง แต่จริง ๆ แล้วให้บริการเบอร์เกอร์เท่านั้น) ที่ร้านอาหารทั้งสามนี้มีความปรารถนาที่ชัดเจนกว่าในการผลิตอาหารที่มีความหมายบางอย่าง

การจดบันทึกความพยายามนั้นง่ายกว่าการสรุปข้อสรุป ในฐานะที่เป็นทวีปที่เป็นเอกภาพทางการเมืองบางส่วน ต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าที่ยุโรปจะปลุกระดมความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ยุโรปของตนเองที่เติบโตขึ้น “ถ้าคุณเอาลูกโป่งปิดตาฉันแล้ววางฉันลงในเมืองใดๆ ในยุโรป ฉันจะรู้ว่านั่นคือยุโรป” กวีชาวเยอรมันกล่าว

เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว เล่นพนันออนไลน์ สมัครเล่นบาคาร่า นี่เป็นความรู้สึกที่ฉันกินจานAfropéenneของ Rudy Lainé อาจมีจุดอ้างอิงไม่เพียงพอ — ยัง? — เพื่อให้มันกรีดร้องAfroean! (หรือถ้ามีผมขาดพวกเขา) แต่มีเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เห็นได้ชัดในยุโรปมากขึ้นและแอฟริกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้กว่าแผ่นที่ต้นกระเจี๊ยบย่าหรือแม่แจ็คสัน

“อาหารจิตวิญญาณ à la francaise มีอนาคต” Lainé กล่าว “ถ้าโซลฟู้ดมาที่ปารีส ในที่สุดก็ต้องเป็นแฟรนไชส์และถูกส่งกลับ เราสามารถสร้างสิ่งที่สามารถส่งออกได้ ฉันต้องการจบโดยจบลงที่นิวยอร์ก” ถ้าเขาทำอย่างนั้น บางทีเขาอาจจะพบว่าตัวเองเหมือนบอลด์วินอยู่บ้านในเมืองใหม่ของเขา แต่ทุก ๆ ครั้งก็คิดถึงปารีสในเช้าวันอาทิตย์ พี่น้องของเขา และสิ่งที่พวกเขาจะได้กินด้วยกัน